Passear em Portugal

O Paço dos Duques de Brangança - Guimarães

2012-02-22T12:31:00.000Z

Durante o ano de 2012, Guimarães é uma Capital Europeia da Cultura*. A outra é Maribor, na Eslovénia.

A propósito deste facto, sugerimos o visionamento deste vídeo sobre os Paços dos Duques de Bragança, em Guimarães, da autoria de Pedrodoporto:

«O Paço Ducal, mandado construir por D. Afonso, 1º duque de Bragança (1), denuncia influência europeia, assemelhando-se aos castelos franceses do Vale do Loire. De facto, tem as características de um grande palácio fortificado ou de uma fortaleza apalaçada, sendo exemplar único na Península Ibérica.

De planta quadrangular, tem uma torre em cada canto e todo o perímetro é ameado, encerrando um claustro gótico. Nos telhados contam-se 39 chaminés cilíndricas.

A partir do século XVI foi votada ao abandono, que durou até 1937, quando se iniciaram as obras de recuperação. Em 1959 foi aberto ao público e transformado em museu.

Destacam-se a colecção de tapeçarias de Pastrana, do século XV, o núcleo de tapeçarias flamengas com desenhos de Pieter Paul Rubens e as mostras de porcelanas da Companhia das Índias, de faiança portuguesa e de mobiliário do período pós-descobertas.» In Guia American Express – Norte de Portugal e Galiza

(1) A construção foi efectuada em 1420-22 pelo 8º Conde de Barcelos, D. Afonso (1380-1461), filho bastardo de D. João I.

(*) A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia, lançada em Atenas em 1985 como uma iniciativa intergovernamental, e que tem por objectivo a promoção de uma cidade da Europa, por um período de um ano durante o qual a cidade possui a hipótese de mostrar à Europa sua vida e desenvolvimento cultural, permitindo um melhor conhecimento mútuo entre os cidadãos da União Europeia. (Wikipédia e Centro de Informação Europeia Jacques Delors)

"Pelos caminhos de Portugal" - REGIÃO DE LISBOA

2011-11-23T18:53:00.000Z

Mar, serra e luz

Reza a lenda que a cidade de Lisboa teria sido fundada pelo herói grego Ulisses, e que, tal como Roma, o seu povoado original fora rodeado por sete colinas.

Quando em 1147, o cruzado Osberno chegou ao estuário do Tejo, ficou maravilhado com aquele rio, feito – dizia ele – de dois terços de água e um terço de peixe.

A capital portuguesa consegue o prodígio de ser um pedaço do Mediterrâneo transplantado para o Atlântico. Imediatamente a sul, nas margens do estuário do Sado, a serra da Arrábida é verdadeiramente mediterrânica, com uma vegetação de zimbros e medronhos e praias de areia branca e água cristalina. Mas logo a norte de Lisboa, o cabo da Roca, «onde a terra acaba e o mar começa», põe em evidência a natureza atlântica desta região. E ainda mais para norte, o labirinto de colinas e vinhedos que se estende na direcção de Torres Vedras onde, em 1810, se perdeu a III Invasão Francesa e um dos melhores generais de Napoleão.

Num raio de pouco mais de 50 quilómetros à volta da capital portuguesa todos os ambientes e todas as paisagens são possíveis. Dos areais intermináveis da Caparica às altas falésias do cabo Espichel. Do ambiente cosmopolita do centro da cidade ao trotar dos cavalos na Golegã. Da grandeza monumental do Convento de Mafra, que inspirou o prémio Nobel da Literatura, José Saramago, às pequenas aldeias, prodígios da arqutectura popular, como as Azenhas do Mar ou Cheleiros. Dos campos férteis da lezíria ribatejana à verdura romântica de Sintra, Património da Humanidade. É esta diversidade, este casamento, por vezes conflituoso, mas cheio de paixão, entre cidade e campo, antigo e moderno, natureza e tecnologia que faz o encanto de Lisboa e da região que a envolve.

Para visitar algumas destas jóias da paisagem ou do património o próprio meio de transporte é um passeio. É o caso dos eléctricos, sejam os de Lisboa, seja o que liga Sintra à Praia das Maças. Sem esquecer os cacilheiros que ligam as zonas ribeirinhas da capital e de Almada ou o comboio que passa no tabuleiro inferior da ponte 25 de Abril.

Texto: "101 destinos de sonho"

"Pelos caminhos de Portugal" - MADEIRA

2011-11-23T18:21:00.000Z

Caleidoscópio natural

Prove o bolo do caco, as espetadas em pau de louro, os peixes e mariscos frescos, o milho frito, as frutas exóticas e o vinho da Madeira.

Na costa Leste, passe por Machico, o primeiro local onde desembarcaram, em 1419, Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira.

As ilhas da Madeira e de Porto Santo são duas manifestações de originalidade da Natureza no meio do oceano. Na Madeira, misturam-se altas montanhas e densas florestas com jardins meticulosamente cuidados, túneis engenhosos e teleféricos panorâmicos. No Porto Santo aplana-se a paisagem e estendem-se quilómetros de areais dourados. A temperatura é outra aliada do sucesso do turismo no arquipélago: 23 graus de máxima e 15 de mínima durante todo o ano, no ar; quanto à água, oscila entre os 22 graus no Verão e os 18 no Inverno.

À primeira vista, não há como evitar o espanto perante o encanto do Funchal. Em forma de anfiteatro natural, a cosmopolita “capital” da Madeira eleva-se a partir da costa até cerca de 1.200 metros de altitude, emoldurada pelo azul profundo e pela profusão de verde. Visite um engenho do açúcar na Calheta e suba ao cabo Girão, o promontório mais alto da Europa. Suba acima das nuvens no Paul da Serra, onde a neve chega a cobrir a paisagem quase lunar, no pino do Inverno. Siga a pé pelas levadas, rodeado pela Floresta Laurissilva, distinguida como Património Mundial Natural pela UNESCO. As atractivas piscinas naturais de rochas vulcânicas de Porto Moniz levá-lo-ão para Norte. Admire a quede de água conhecida como Véu da Noiva, as Grutas de São Vicente e as casinhas típicas de Santana e traga uma peça em vime da freguesia da Camacha, em Santa Cruz.

Já o Porto Santo brinda-nos com nove quilómetros de areal dourado e fino, com reconhecidas propriedades terapêuticas, banhado por um mar de temperatura agradável o ano inteiro. Se for do género irrequieto, há percursos pedestres e sobre-rodas para todos os gostos, ténis, golfe e desportos náuticos.

Texto: "101 destinos de sonho"

Seis maravilhas do Norte: três paisagens e três monumentos

2011-11-21T20:49:00.001Z

Três paisagens de cortar a respiração e três monumentos a não perder no Norte de Portugal. Tem plano para o fim-de-semana?

Os antigos achavam que o mundo acabava para além do horizonte e o mar se despenhava num abismo insondável. Hoje muitos portugueses ainda continuam a achar que não há locais para ir de férias para além do Algarve. Nada mais errado. Basta olharmos para o Norte de Portugal, de Trancoso a Vila Real e do Gerês à Serra d’Arga: três paisagens e três monumentos de tirar a respiração.

1.- Ponte de Ucanha

Pode parecer, mas as portagens não são uma intervenção deste Governo. Eram algo inerente ao universo medieval, retalhado entre múltiplos domínios senhoriais, uns da nobreza (honras), outros das ordens religiosas (coutos). Um dos exemplos maiores de ponte-fortaleza controlava a entrada do couto dos monges cistercienses de Salzedas. Fica na aldeia da Ucanha (Tarouca), terra natal do pai da etnografia portuguesa, Leite de Vasconcelos, 50 km a norte de Viseu.

A imponente ponte de pedra transpõe através de um grande arco o rio Varosa (afluente da margem norte do Douro). Na margem direita o tabuleiro passa sob uma imponente torre, donde homens armados poderiam controlar a estrada de Lamego para Sernancelhe.

Feita no séc. XII, a obra mantém-se em perfeitas condições de conservação. Vale a pena subir ao terraço e contemplar as várzeas do Varosa e, ao longe, para oeste, a serra das Meadas. Neste domínio monacal todos pagavam portagem para atravessar a ponte. Menos os peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Moral da história: o apregoado princípio do utilizador-pagador sempre teve exceções…

2.- Fisgas de Ermelo

São a ilustração prática do velho ditado segundo o qual agia mole em pedra dura tanto dá até que fura. Neste caso, somos os granitos do planalto de Lamas d’Olo são mais resistentes à erosão do que os quartitos de Ermelo, o rio Olo, ao passar de uma zona para a outra, escavou um desnível de duas centenas de metros ao longo do qual as suas águas se despenham em fúria.

É um espetáculo natural que tanto vale a pena ver de inverno como de verão. Quando chove muito porque a cascata engrossa e forma uma gigantesca pluma. Durante os meses quentes há sempre um fio de água a deslizar lajes abaixo e a montante da queda há um conjunto de lagoas onde se pode tomar um dos melhores banhos da região.

Chega-se aqui a partir de Mondim de Basto pela EN304 (Mondim – Campeã – Vila Real), virando na ponte sobre o rio Olo e seguindo as indicações rodoviárias bem visíveis. Também existe uma estrada florestal paralela, ideal para fazer de jipe, de bicicleta ou, porque não, a pé.

3.- Senhora do Viso

Só dois tipos de pessoas conhecem esta capela, entre Celorico de Basto e Fafe: quem lá mora e quem ia ver o Rali de Portugal nos velhos tempos. Um dos mais apreciados troços, o Viso, passava justamente por aqui. Milhares de pessoas enchiam, quer o adro da capela que formava uma espécie de varanda, quer as bermas do estradão por onde os concorrentes apareciam vindos de norte.

Agora, com o rali (irremediavelmente?) deslocado para o extremo sul do país, resta vir aqui, seja para assistir à romaria (primeiro domingo após 8 de Setembro) seja para ver a vista, que vale bem a pena. Para leste a vista é irremediavelmente atraída pela elevação cónica da Senhora da Graça (altitude 1000 m), na margem esquerda do Tâmega, enquanto para norte se divisam as alturas da serra da Cabreira.

Nem todos os que aqui chegam vêm com as melhores intenções. É o que se depreende de uma inscrição junto à cabeceira exterior da capela e que reza o seguinte: “Não vale a pena arrebentarem a porta porque a caixa das esmolas está vazia…”. Melhor, só o aviso pintado na Senhora do Socorro, a sul de Torres Vedras: “Animais para benzer, juntem-nos aqui…”

4.- S. Bento da Porta Aberta

É o outro lado do Gerês. Não as fragas agrestes da Calcedónia de que Miguel Torga tanto gostava, mas uma paisagem mais suave, feita de encostas arborizadas que descem até às águas da albufeira da Caniçada.

A melhor forma de contemplar e viver tudo isto é percorrer o estradão que parte das proximidades de São Bento da Porta Aberta e serpenteia encosta acima, na direcção do vizinho Santuário de Nossa Senhora da Abadia. É, cada curva, cada deslumbramento. Vai-se vendo cava vez mais água e mata, ao mesmo tempo que, para norte, se começa a ver a Portela de Leonte, por onde passa a milenar estrada para a fronteira da Portela do Homem.

Consoante o modo de transporte, há duas possibilidades. De veículo motorizado (de preferência alto e com tração integral), pelo estradão principal que sobre até entroncar na estrada municipal que desce de Santa Isabel do Monte para Nossa Senhora da Abadia. Para quem se desloque a pé, como, durante séculos, fizeram os peregrinos para Santiago de Compostela ou para a romaria de São Bento, há um trilho devidamente marcado pelo meio do bosque. É só escolher.

5.- Mosteiro de Tibães

Há quem vá a Braga ver o Bom Jesus do Monte, a milenar Sé… ou o notável estádio de futebol desenhado por Souto de Moura. Muito menos vão aos arredores da cidade (6 km, em direcção a Ponte de Lima) ver o mosteiro de Tibães e a verdade é que ficam a perder por não o fazerem.

Tibães ilustra com a sua história agitada as grandezas e misérias do património religioso em Portugal. Foi casa-mãe dos monges beneditinos, esteve ao abandono após a extinção das ordens religiosas em 1834, foi exemplarmente recuperado e, agora, em tempo de paranóia restritiva, começa a precisar de novo investimento que, quanto mais tardar, maior terá que ser. O restauro, iniciado a partir de 1986, salvou boa parte dos extraordinários painéis de azulejos setecentistas, a igreja e seu recheio e parte dos claustros. A visita, com diferentes circuitos, bem merece uma manhã ou uma tarde. Curiosidades a não perder, os livros onde os monges registavam os impostos recebidos em géneros dos camponeses, bem como as medidas usadas para calcular a quantidade de cereal entregue.

E tudo isto esteve para ser queimado pelo povo de Braga que, em maio de 1809, obrigou os monges a entregar o coronel Vilas Boas, o único sobrevivente do estado-maior do general Bernardim Freire de Andrade, massacrado às portas da cidade por achar, e com razão, que não havia ali condições para dar batalha aos franceses de Soult.

6.- São João d’Arga

Se não puder ir a mais lado nenhum e andar pelo Minho vá na direcção de Paredes de Coura e suba ao Mosteiro de São João d’Arga. A 24 de Junho e a 28 e 29 de Agosto há aqui uma imensa romaria. Não lhes tirando o mérito, melhor será vir aqui num dia tranquilo e sentar-se na varanda dos quartéis dos romeiros a contemplar a serra, enquanto ouve o vento a sussurrar no meio das árvores e, ao longe, o tinir dos chocalhos dos rebanhos.

In Única/Expresso – 19/11/2011
Textos: Ricardo Cardoso – Fotos: Clube escape Livre, António Pedro Ferreira, Pedro Magalhães

"Pelos caminhos de Portugal" - AÇORES

2011-11-20T18:56:00.000Z

A Atlântida Portuguesa

Vitorino Nemésio disse, sobre as ilhas dos Açores, que a sua Geografia vale «pelo menos tanto quanto a História».

Os Açores associam-se ao conjunto da Macaronésia, tal como a Madeira, por terem em comum o vulcanismo, o recorte costeiro e a flora.

Lagoa do Foto (Fonte)

Impressionantes de diversidade e beleza natural, as nove ilhas do arquipélago dos Açores deixam, em quem as visita, uma indefinível sensação de mistério.

São Miguel é a maior, mais povoada e com maior leque de paisagens e o único lugar da Europa onde se cultiva chá para fins industriais. O bife à micaelense, o cozido e os bolos lêvedos das furnas, os ananases e os maracujás são imperdíveis. As lagoas inspiram poetas e os mergulhos no puro Atlântico, agradavelmente temperado, são purificadores. A “capital”, Ponta Delgada, é uma cidade moderna e cosmopolita.

A Terceira vale por Angra do Heroísmo, cidade Património da Humanidade, pelas sopas do Senhor Espírito Santo, as festas Sanjoaninas, a massa lêveda e o vinho dos Biscoitos.

Santa Maria oferece praias de areia branca, raras nas ilhas, mariscos e caldeiradas de peixe.

O Pico é o paraíso dos pescadores, dos caminhantes, dos amantes da observação de cetáceos e dos apreciadores do “milagroso” vinho verdelho.

Faial é um jardim flutuante, com uma cidade cheia de marcas dos tempos da caça à baleia e a quarta marina mais visitada do mundo.

S. Jorge é a ilha do bom queijo e dos apaixonados, com paisagens de cortar a respiração e as fajãs, à flor da água, a convidarem à contemplação e ao passeio.

A Graciosa é tudo o que o nome sugere e ainda mais; das suas cozinhas saem iguarias inesquecíveis, como as queijadas e a linguiça com inhames.

Resta o Corvo, a mais pequena destas ilhas, onde o povoamento persiste num exemplo admirável de gregarismo e amor à terra. Podem ser poucos, mas todos têm ligação à internet.

Texto: "101 destinos de sonho"

"Pelos caminhos de Portugal" - ALGARVE

2011-11-20T18:38:00.001Z

Água, terra e luz

As laranjeiras, as amendoeiras, as alfarrobeiras tingem a paisagem algarvia de diferentes tonalidades ao longo do ano.

A temperatura média do mar no Algarve, no Verão, situa-se entre os 21 e os 24 graus centígrados.

O Portugal Meridional é um mundo à parte. Aqui, mais que em nenhum outro lugar, se mantém viva a herança islâmica, expressa das mais diversas formas: os terraços e as chaminés das casas tradicionais, as noras, a forma de cultivar a terra, a presença forte dos laranjais e amendoais, a linguagem.

Outra coisa torna esta região diferente: a luz que a banha, mesmo de Inverno. Aqui os dias são claros e o ar é límpido. O brilho dos raios solares reflecte-se no azul vivo do mar, no branco das casas e muros, no dourado das areias. O clima, esse, é ameno, proporcionando aos algarvios os mais suaves Invernos de Portugal.

Barrocal algarvio (CM S. Brás de Alportel)

O litoral algarvio goza de justificada fama, aquém e além-fronteiras. Há praias para todos os gostos, desde os areais intermináveis, às pequenas conchas entre arribas rochosas. Mas a verdade é que a região não se resume à faixa litoral. Entre o mar e a serra há todo um mundo por descobrir e onde, aos poucos, se vai afirmando um turismo de qualidade e respeitador da Natureza. A serra de Monchique é, desde ponto de vista, um lugar à parte. Mas, também, Salir, Barranco do Velho, Querença, Cachopo ou Ameixial são lugares com nomes a reter.

E que dizer das cidades? Aqui se encontram centros históricos exemplarmente preservados e onde apetece passear sem fim. Faro, com a cidade intramuros; Tavira, cidade branca dos telhados de tesoura; Silves, com as suas raízes islâmicas bem à vista; Lagos, outro caso exemplar de equilíbrios entre a vocação turística e o respeito pelas raízes; Vila Real de Santo António, com a sua baixa pombalina a fazer lembrar a de Lisboa.

A gastronomia é a cereja no topo do bolo. A mesa algarvia é fresca e colorida, muito favorecida pela generosidade dos mares e dos solos do Sul.

Texto: "101 destinos de sonho"

Trás-os-Montes - "O Reino Maravilhoso" de Miguel Torga

2011-11-19T11:20:00.002Z

"Este Trás os Montes da minha alma! Atravessa se o Marão, e entra se logo no paraíso!" (Miguel Torga)

Fotos: Fernando Peneiras - Realização: António Barroso

"Pelos caminhos de Portugal" - ALENTEJO

2011-11-15T18:54:00.001Z

Terras do sem fim

Campo a perder de vista. Cidades e aldeias bem conservadas. Tradições que persistem e nos ajudam a compreender as nossas raízes. Assim é o Alentejo.

Évora, Património da Humanidade, Mértola, a vila-museu, e Montemor-o-Novo, culturalmente vibrante, são alguns bons exemplos de cidades vivas.

Nas aldeias de ruas claras e paredes caiadas toda a gente se conhece e acolhe os visitantes com simpatia. Os montes e quintas têm ganho nova vida graças a uma nova classe de habitantes, vindos das cidades do litoral, ou mesmo do estrangeiro, rendidos à beleza e à tranquilidade da planície.

As principais cidades estão vivas e pujantes, concentrando os serviços e a oferta cultural e beneficiando o fluxo turístico. As fortalezas, as igrejas e os vestígios arqueológicos competem pela nossa atenção com património natural, desde a serra de São Mamede ao vale de xisto banhado pelo Guadiana. Por estas terras corre o rio mais limpo da Europa, o Mira, que nasce na serra do Caldeirão e desagua em Vila Nova de Milfontes. O seu vale, desde Odemira à foz, está inscrito no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, onde se encontram algumas das mais belas praias do nosso país.

Há também um rico leque de tradições, que vai desde o canto ao artesanato, que tem sido preservado. O caso da gastronomia merece uma referência espacial. A cozinha alentejana é das mais notáveis de Portugal, fazendo autêntica magia a partir de ingredientes aparentemente pobres, como o azeite, o pão, as ervas do campo e o alho, enriquecidos conforme a zona do Alentejo, com a melhor carne e os mais frescos peixes e mariscos. Tudo acompanhado dos excepcionais vinhos da região.

Território vasto e pouco povoado mas com muito para ver, o Alentejo é, por excelência, o reino do passeio. Aqui se pode gozar todo o tipo de férias e de fins-de-semana, sejam a andar a pé, de bicicleta ou a cavalo; a repousar numa pousada ou numa casa de turismo de habitação; a fazer surf ou apenas a admirar a paisagem.

Texto: "101 destinos de sonho"

“Pelos caminhos de Portugal” – CENTRO

2011-11-15T18:46:00.001Z

Concentrado de Portugal

O golfe é uma das modalidades à disposição dos praticantes um pouco por todo o Centro, desde Viseu até Peniche.

No Oeste há sítios naturais únicos, como a Reserva Natural das Berlengas ou as grutas de serras de Aire e Candeeiros.

A geografia mostra-nos um território vasto, da fronteira até ao mar, e com uma série de marcas importantes. A mais óbvia é a cadeia montanhosa que, começando na serra da Estrela, se prolonga para sudoeste, através da Gardunha, do Açor e da Lousã. É uma verdadeira barreira entre litoral e interior, com praticamente 2 km de altitude. A serra da Estrela é a mais alta montanha de Portugal, onde a neve, embora irregular, marca a maior parte dos Invernos e Primaveras.

Junto à fronteira, sucedem-se os castelos defensores. Já na linha de costa desenvolveu-se uma vocação piscatória e comercial, que veio a dar origem a alguns dos destinos de veraneio mais procurados, desde Aveiro a Peniche. Coimbra fica a dever a sua projecção à Universidade, aqui instalada no século XIV. Viseu, com grande desenvolvimento recente; Guarda, austera e granítica; Covilhã, antiga capital dos lanifícios; Castelo Branco, a grande referência da campina da Beira Baixa; Figueira da Foz, marítima e charmosa; Nazaré, senhora das sete saias. A monumentalidade de Óbidos, Alcobaça, Batalha ou Tomar é motivo suficiente para umas quantas visitas.

Testemunhas de um passado, ora glorioso, ora feito da sobrevivência quotidiana em meio hostil, uma série de aldeias históricas, contempladas por um programa específico de recuperação, fazem-nos recuar no tempo, como Piódão, Belmonte ou Idanha-a-Velha. Num registo mais modesto mas que, sem dúvida, tem posto a zona do pinhal interior a mexer, a rede das Aldeias do Xisto, com belíssimas praias fluviais, alargou o nosso leque de escolhas. À mesa a escolha é infindável, dos Queijos da Serra aos vinhos do Dão, do peixe fresco da costa ao cabrito assado da serra, das cerejas do Fundão às maças de Alcobaça.

Texto: "101 destinos de sonho"

“Pelos caminhos de Portugal” – NORTE

2011-11-13T12:38:00.000Z

Paisagem, história e tradição

Das papas de sarrabulho à moda de Braga, ao presunto de Chaves, das alheiras de caça de Mirandela à broa de Avintes, as mesas do Norte são sempre fartas.

O único Parque Nacional do país, o da Peneda-Gerês, concentra no seu território a amostra do que de mais genuíno tem o Minho.

No Minho, região onde se situa Guimarães, a cidade-berço de Portugal, dos vales verdejantes aos caminhos antigos das serras, vamos encontrando de tudo um pouco: valioso património histórico, casas solarengas cheias de tradições, ambientes urbanos modernos e industrializados, povoamentos rústicos dispersos, praias de areia branca e mar forte, tudo sempre envolto pelo verde único da paisagem. Para além deste cenário de sonho, a alegria e a hospitalidade das gentes minhotas é contagiante. Os trajes, as danças e os cantares, a música tradicional, a gastronomia célebre, tudo se conjuga para proporcionar ao visitante uma estadia inesquecível.

Logo abaixo, o Douro Litoral, com o foco na cidade do Porto, pólo comercial e industrial extremamente dinâmico que cresce a partir das margens do Douro, sendo o próprio nome da cidade expressivo da sua função de comunicação marítima.

Trás-os-Montes e Alto Douro é uma região histórica e tradicionalmente homogénea, que se estende pelos distritos de Vila Real e Bragança e por uma faixa a sul do rio Douro, correspondente ao limite norte dos distritos de Viseu e Guarda. Os recursos naturais e a paisagem são a sua maior riqueza, do Alto Douro Vinhateiro e do Parque Arqueológico do Côa, classificados como Património da Humanidade, às cumeadas do Marão e ao planalto de Miranda do Douro. É um mundo diversificado e pouco transformado, ao qual apetece sempre voltar e isto quer estejamos a falar de cidades cheias de história, como Chaves, Bragança, Miranda do Douro ou Lamego, zonas naturais de grande beleza (caso dos parques naturais de Montesinho, Alvão ou Douro Internacional), castelos românticos (Algoso) ou vias férreas panorâmicas (linhas do Corgo, Tua e Douro). É a viagem ao Reino Maravilhoso de Miguel Torga.

Paisagem em pleno Alto Douro Vinhateiro

Texto: "101 destinos de sonho"

Vila Nova de Famalicão – Património

2011-11-12T14:48:00.000Z

Neste post queremos sugerir uma visita e dois elementos do vasto património cultural construído de Vila Nova de Famalicão. Esperemos que gostem.

A Azenha de Chaves

Na freguesia de Fradelos, no lugar de Agra de Baixo, implantada na margem direita do Rio Ave, encontramos a Azenha de Chaves.

Encontra-se inserida numa envolvente rural, onde abundam os campos agrícolas.

Enquadra-se no núcleo composto ainda pelo respectivo Açude e a Azenha de Bairros, que se situa na outra margem do rio, pertencente ao concelho da Trofa.

Encontram-se referências documentais da existência desta Azenha, pelo menos, desde o ano de 1793. De referir ainda, os relatos que indicam ter sido utilizado neste local o “barquinho de Chaves”, que efectuava a travessia do rio.

A azenha apresenta uma área de implantação de cerca de 82m2. Como “pisos”, apresenta: cabouco, rés-do-chão e 1º andar.

Chegou a possuir 3 rodas. O respectivo açude apresenta cerca de 94 metros lineares.

Cruzeiro no lugar do Cruzeiro

Na freguesia de Cavalões, no lugar do Cruzeiro, na bifulcação do C.M. 1137 com o caminho vicinal que dá acesso aos lugares de Avenida e Bouça, a cerca de 150 metros a NE da Igreja Paroquial, encontramos este cruzeiro, constituído por cruz, coluna, pedestal e plataforma.

Tem a particularidade de ser epigrafado e datado. No dado do pedestal, pode ler-se na face mais voltada a poente, numa placa de mármore:

«OFERECIDO PELOS / BEMFEITORES D’ESTA / freguezia, os Ex.mos S.e / JOAQUIM DE SÁ OLIVEIRA / E SUA ESPOSA / D. ANNA DE SÁ OLIVEIRA / GRATIDÃO DO POVO DE / CAVALÕES. / 2-10-1910»

A cruz é de inspiração latina, vazia, com decoração nos ângulos das hastes, o seu apoio é constituído por dois cavetos rectos, uma coroa, uma Escócia, e um junquilho, apresentando proporções equilibradas. Trata-se de uma estrutura (com excepção das placas em mármore) em granito de grão médio, com cuidado tratamento.

Texto e fotos retirados de: Agenda Cultural de Vila Nova de Famalicão

Memória da Terra do Vinho (Exposição permanente no Museu do Douro)

2011-11-01T18:03:00.000Z

Com este post queremos sugerir uma visita ao Museu do Douro, localizado na cidade da Régua, Capital do Vinho do Porto.

O texto e as imagens foram retirados de um folheto de divulgação editado pelo Museu do Douro:

Memória da Terra do Vinho

A partir do desafio lançado pelo Ministério da Cultura à Estrutura de Projecto para o Museu do Douro, em 2000, de realizar uma acção que materializasse o espírito do Museu do Douro, foi concebida a exposição programática “Jardins Suspensos” (2003/2006).

Tendo em conta a sua grande aceitação por parte do público e da população duriense, a exposição “Memória da Terra do Vinho” pretende dar continuidade a esse trabalho, assumindo-se como um espaço de representação da Região Demarcada do Douro e da cultura da vinha e do vinho, elemento essencial da sua identidade. Cumprindo a sua vocação de museu de território, esta exposição assume-se como núcleo principal da Rede de Museus do Douro, pretendendo ser um ponto de partida para a descoberta e interpretação não só da Região, mas também da sua cultura e da sua memória.

Memória do Lugar

Este armazém integrava a Quinta da Ameixoeira no século XVIII, tendo conhecido vários proprietários como a Ferreirinha e a Casa do Douro. Foi adquirido em finais do século XX pelo Instituto do Vinho do Porto, sendo uma parte cedida à Fundação Museu do Douro.

O território

O Alto Douro é a terra do vinho. Mas essa vocação vinhateira decorre de condições naturais específicas, como o relevo, o solo e o clima mediterrânico, factores que marcaram o povoamento, as actividades e o sistema de relações da região.

A História

A vitivinicultura do Douro torna-se evidente a partir do período romano, ganhando maior dimensão com o aumento da exportação de vinhos para Inglaterra em finais do séc. XVIII. A natureza complexa deste negócio e a sua importância para o comércio nacional levou à criação da primeira região demarcada e regulamentada do mundo, em 1756.

A vinha

A paisagem do Douro é a expressão da harmonia entre a Natureza e o Homem, em que este último a engrandeceu através do plantio da vinha, cultura que marca o ritmo do trabalho ao longo do ano e transformou a paisagem ao longo de gerações.

O vinho

A vocação comercial dos vinhos do Douro ditou a evolução da tecnologia de vinificação de acordo com o gosto do mercado. Este ditou ainda o sucesso das diversas categorias e a manutenção de muitos aspectos da vinificação tradicional.

Do Douro para o mundo

O transporte dos vinhos teve até finais do século XIX o rio Douro como principal via de escoamento para entreposto que lhe deu nome, a cidade do Porto. Era nos armazéns de Gaia e do Porto que envelheciam e eram preparados para a exportação.

A imagem do vinho

O vinho do Douro assumiu muito cedo uma imagem de prestígio, associado a um consumo sofisticado, como é visível na escolha das garrafas e dos diferentes acessórios utilizados para apreciar um bom vinho.

Festas de Nª Sª da Agonia 2011: Trajes Femininos Regionais do Minho no Desfile Etnográfico

2011-10-29T12:35:00.000+01:00

Vídeo enviado por PedrodoPorto. Os nossos agradecimentos.

Tomaz Ribas, no seu livro "O Trajo Regional em Portugal" afirma que a paisagem do Minho, "variada de vales profundos e espraiados, litoral recortado e serras que se alongam para o interior desde Arga ao Gerês, tem de marcar necessariamente o trajar do minhoto, ora pela exuberância da cor e do desenho, ora por uma frugalidade contida."

Se quiser conhecer mais sobre os Trajos Regionais de Portugal...

Região do Oeste: "A Oeste tudo de novo"

2011-10-28T19:18:00.000+01:00

Oeste terra de vinhedos e de mar

O Oeste é uma região de belas paisagens, magnificamente preservada, que se estende do oceano Atlântico ao maciço que nasce em Montejunto, até ao Pinhal de D. Dinis, Para nascente ficam as extensas terras de vinhedos imensos que dão origem a uma das maiores Regiões Vinícolas de Portugal e do Mundo. A poente, o permanente espectáculo de um mar sempre vivo e criativo, que banha uma Costa de altas arribas, pequenas baías e enseadas, terra de pescadores onde o peixe e os mariscos são reis!

Constituída pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, é espaço único, de ruralidade moderna às “portas da capital”.

A proximidade a Lisboa e a situação estratégica na ligação a outros centros caldearam o crescimento e modernidade da região Oeste. As autoestradas A8 (Lisboa – Leiria), A17/A29 (a ligar ao Porto) e A15 (Óbidos – Santarém) tornam o acesso ao Oeste extremamente fácil e agradável, em conjugação com a IP6, A1, A23 (esta ligando a Espanha). Dos aeroportos internacionais de Lisboa e Porto estamos ligados a todos os grandes centros de Portugal e da Europa.

É um território de luminosidade intensa e clima ameno, em que a costa marítima e o campo se fundem de forma singular, numa mancha verde, salpicada de casario branco, com o azul do oceano em pano de fundo, povoada de gente que se divide entre o apego à terra e o chamamento ancestral do mar.

Estações arqueológicas, castros da Idade do Cobre ou povoados romanos convivem lado a lado com castelos árabes, arquitectura religiosa, Românica, Gótica, Manuelina e Barroca, fortalezas quinhentistas e das “Guerras Napoleónicas”, magníficas casas solarengas, sendo algumas das principais referências da monumentalidade da Região, que guardam parte da história do Oeste e nos desvendam os segredos da cultura do seu povo.

Percorrer o Oeste é descobrir a cada passo um motivo de interesse. Rica de paisagens e espaços, esta região tem muito para oferecer. Para os amantes de um ambiente puro e de um estreito contacto com a natureza, o Oeste constitui uma área de imprescindível visita.

Edgar Libório

Saúde & Bem-estar na região do Oeste

Perde-se no tempo o uso das águas desta Região para fins terapêuticos. Desde as nascentes das Termas da Piedade e do Balneário Termal do Vimieiro, exploradas já durante a romanização, às “águas santas” de Caldas da Rainha, que no séc. XV surpreenderam a Rainha D. Leonor com os seus poderes curativos, o Oeste possui um Parque Termal com características únicas no país e na Europa. Esta herança foi sendo transformada, melhorada e valorizada até aos nossos dias e está patente na qualidade da oferta que o Oeste tem hoje para oferecer na área da Saúde e Bem-estar.

Aos complexos termais juntam-se agora magníficos Spas que, além de amplas gamas de tratamentos e programas, têm o antídoto para o stresse da vida quotidiana. Piscinas aquecidas, hidromassagem, talassoterapia, sauna, banho turco, hidroterapia, massagens, tratamentos de estética, etc. Tudo o que necessita para deixar correr o tempo devagar e desfrutar de experiências sublimes.

(Aproveite para conhecer a rede de instalações e equipamentos termais: Termas de Portugal).

Sabores do Oeste

A herança gastronómica do Oeste remonta à fundação do reino, e à sabedoria ancestral dos monges dos conventos e mosteiros da região, de onde se destacou a presença tutelar de Alcobaça, cuja tradição da doçaria conventual é ainda hoje uma referência.

No campo, da arte de “prantar” o pão, do cultivo do vinho e da pesca, nasceram algumas das tradições gastronómicas mais emblemáticas do Oeste, onde o peixe e os mariscos são reis.

A gastronomia da região é variada: dos ricos pratos da “matança do porco”, ao cabrito no forno e ao coelho guisado com arroz, passando pelas célebres caldeiradas e os suculentos e fresquíssimos pargos e robalos de Peniche e da Nazaré cozidos ou no forno, as enguias e amêijoas da Lagoa de Óbidos e os mariscos dos viveiros de Porto de Barcas, onde, de entre outras iguarias, a lagosta da Costa Atlântica, “suada”, é um manjar único.

Influência da cultura conventual, as trouxas, as lampreias de ovos e as cavacas das Caldas da Rainha, os pastéis de feijão de Torres Vedras ou os pães de Ló do Landal, Painho e Alfeizerão complementam os sabores da doçaria conventual de Alcobaça, que é a “jóia da coroa” deste paraíso gastronómico, herdeira milenar do centro cultural que foi, e é, o Mosteiro. A “Pêra Rocha do Oeste” e a “Maçã de Alcobaça” são ex-libris da região que alcançaram já certificação e prestígio internacional.

in Dossier Especial Expresso “A Oeste tudo de novo”

Aproveite para conhecer algumas peculiaridades da gastronomia de outras regiões do país.

Viana do Castelo - vídeo promocional em 2D

2011-10-24T19:11:00.000+01:00

Vídeo promocional de Viana do Castelo, aqui em 2D. A cultura, tradições, folclore, artesanato, arquitectura, modernidade e muito mais num filme que apresenta a beleza de Viana do Castelo.

Uma produção HyperCube para C.M Viana do Castelo

Enviado por Martins Matos. Os nossos agradecimentos.

Gastronomia Duriense: 3º Festival de Gastronomia do Douro

2011-10-23T12:11:00.000+01:00

Rico em sabores e aromas, que embriagam o espírito e fortalecem o corpo, o Douro é também boa comida.

O pão regional cozido em fornos de lenha acompanha o melhor presunto, salpicão ou chouriça com azeitonas.

As bolas de Lamego e de Vila Real, assim como os excelentes peixes do rio, são tudo exemplos da genuína gastronomia regional.

A carne que alimenta as gentes da região em Invernos rigorosos é comprovada por certificados de origem, atribuídos pela qualidade das raças autóctones – mirandesa e maronesa – que, a par do melhor cabrito, asseguram a refeição perfeita.

A vasta doçaria conventual, os doces de amêndoas e de ovos, o leite-creme e as sumarentas frutas fazem também as delícias do paladar e enchem o olhar.

É por estas razões e outras que surge o 3º “Festival de Gastronomia do Douro”, apoiado pelo programa da “Douro Emoções”, promovido pelas cidades de Lamego, Vila Real e Peso da Régua e pelo Turismo de Portugal, e que vai decorrer de 28 de Outubro a 11 de Dezembro.

Durante 45 dias de sabores e tradições, cerca de três dezenas de adegas típicas, restaurantes e hotéis dos 19 concelhos abrangidos pela zona de intervenção da Turismo do Douro, vão dar a conhecer a “Gastronomia Duriense”.

– 28 de Outubro a 1 de Novembro: “Sabores e Aromas do Douro” (Lamego, Vila Real Tarouca, Peso da Régua, Armamar, Tabuaço, Mesão Frio);

– 10 a 13 de Novembro: “Pelas Terras da Castanha” (Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe e S. João da Pesqueira);

– 30 de Novembro a 4 de Dezembro: “Sabores do Douro Superior” (Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Vila Nova de Foz Côa);

– 7 a 11 de Dezembro: “Paladares nas Terras de Torga” (Vila Real, Stª Marta de Penaguião, Sabrosa, Alijó e Murça);

Não perca esta oportunidade de visitar alguns dos concelhos da Região Demarcada do Douro, conhecer as suas paisagens e, principalmente, provar uma Gastronomia ímpar e uns Vinhos (de Mesa ou Generosos) que não encontram rival em qualquer parte do mundo!

A excelência no Douro

2011-08-08T20:38:00.001+01:00

«Enquanto destino rural, natural e de Património Mundial, o Vale do Douro oferece um leque de oportunidades turísticas. O relatório do Centro Mundial de Destinos de Excelência, que evidencia os resultados do Sistema de Medição dos Destinos (SMED), procura determinar o modo como a região pode alcançar uma vantagem competitiva distinta, mesmo de superioridade, relativamente a aspectos fundamentais da indústria do turismo.

Desta avaliação do SMED resulta, desde já, que o Vale do Douro está agora associado a uma rede internacional que procura a excelência: o World Center of Excellence for Destinations (CED). Por outras palavras, o Vale do Douro integra uma rede mundial de destinos cuja missão é a excelência.

Foram avaliadas no total catorze categorias pelos participantes nos grupos de trabalho do SMED. À semelhança do que se encontra indicado no quadro:

- Sete categorias obtiveram a classificação de excelência: Segurança, Saúde e Bem-estar, Alimentação e Bebidas, Transportes, Ambiente e Paisagem, Vinhas e Cultura e Património;

- Duas categorias obtiveram um desempenho elevado: Arqueologia e Informações e Acolhimento.»

In Folheto editado pelo Turismo do Douro (DOURO – património | vinhos | cultura | paisagem | excelência)

Por tudo o que ficou dito atrás, sugerimos a leitura dos textos abaixo referenciados, na certeza de que em qualquer um deles poderá encontrar um motivo para visitar a Região Demarcada do Douro, em particular o “Douro – Património Mundial”:

- Douro: natural e cultural

- Douro: a história multissecular de um rio e de um vinhedo

- Douro: um território onde a tradição e a inovação se encontram

- Douro: espaços culturais e artísticos

Do granito à casa do lince

2011-07-30T19:08:00.000+01:00

É entre a Beira Baixa e o Alto Alentejo, junto a uma albufeira de águas calmas, rodeada de prados e ainda com a silhueta da Gardunha a rasgar o horizonte um pouco mais a norte que começa este passeio. À sua volta a festa dos sons é feita no tilintar dos chocalhados das ovelhas (cujo leite dá origem ao famoso queijo de Castelo Branco) e do bater do bico das gralhas e cegonhas que vigiam, em voos rasantes, toda a área envolvente da Barragem da Marateca.

Estamos junto à povoação de Louriçal do Campo, mesmo ao lado da nova auto-estrada da Beira Interior, também conhecida por IP2. A nossa marcha segue depois para norte até à aldeia histórica de Castelo Novo, cujo nó de acesso fica acerca de 10 km da Marateca. Vale a pena percorrer as ruas semidesertas desta aldeia, incrustada numa espécie de anfiteatro natural escavado na encosta do sul da Serra da Gardunha.

Pelourinho e torre de Castelo Novo

Destacam-se casas solarengas bem como o que ainda resta da torre do castelo que pontifica lá no alto. A qualidade de gás que brotam das entranhas da Gardunha Constitui outro motivo de atracção, sendo comum a romaria às fontes para abastecer as vasilhas do precioso líquido. A viagem continua depois pela EN18, com passagem pela vila de Alpedrinha, a partir da qual se inicia a subida para a Gardunha. Deslumbrem-se com a paisagem a sul, do lado direito de quem sobe, cuja grandeza vai aumentando à medida que vamos progredindo. Trata-se de uma planície a perder de vista, que vai desde aldeia de Vale de Prazeres até aos limites da Beira Baixa, já com a Espanha em linha do horizonte. Só por isso já valeria a pena a subida à Serra. No entanto, a surpresa maior está para vir. Mesmo no alto da Gardunha, ao virar à esquerda para iniciarmos a descida para o Fundão, ergue-se, imponente, a Serra da Estrela. Entre as duas montanhas estende-se o imenso vale da Cova da Beira. Por ali se produz muita cereja, maça, pêra, pêssego e frutos secos.

Chegados ao Fundão, a direcção é agora Penamacor. Toma-se à EN 343, passando por Valverde e Fatela, depois a EN345 até à ponte da Meimosa, para virar à direita e seguir pela EN 346. A partir daqui deixámos definitivamente o granito áspero da Gardunha e as elevadas silhuetas da Estrela, para mergulharmos numa verdura sem fim feita sobretudo de pinhal, azinha e algum eucaliptal. Lá ao longe vislumbra-se já a Serra da Malcata. À passagem por Penamacor visite o que resta do castelo, para depois prosseguir na direcção da Meimosa. Envoltos numa verdura que surpreende a cada curva, algumas centenas de metros depois viramos à direita para Meimão. É esse o caminho para chegar ao fim desta incursão beirã: a Barragem da Meimosa. A enorme mancha verde que a envolve, com mais de 16 mil hectares, do lado direito de quem está no paredão virado de frente para a albufeira, é a Reserva Natural da Malcata, o santuário de lince. Um dia destes vamos tentar seguir-lhe o rasto.

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In Guia da Semana - Expresso

Mosteiro da Batalha

2011-07-02T13:18:00.000+01:00

Dir-se-ia obra de bordadeiras, tal é a intensidade do rendilhado da pedra de lioz do Mosteiro da Batalha, símbolo marcante da Dinastia de Aviz, um dos melhores exemplos da arte gótica portuguesa e uma das obras mais importantes da nossa arquitectura.

Mandado construir em cumprimento de um voto de D.João I a Santa Maria da Vitória pela derrota dos castelhanos em Aljubarrota em 1385, as obras iniciaram-se em 1388, data da entrega aos Monges Dominicanos, sob a direcção do mestre Afonso Domingues e mais tarde de Huguet, prolongando-se até ao século XVI.

A visita começa pelo pórtico principal, conjunto escultórico mais importante do Mosteiro que reflecte a corte celestial. Recortado por seis arquivoltas decoradas por anjos, profetas e reis de Judá, as estátuas dos 12 apóstolos assentes nas mísulas dos colunelos e mostrando no tímpano Cristo rodeado pelos quatro evangelistas no gume do arco Cristo coroa a Virgem, sendo o conjunto encimado pelos escudos de D. João I e D.Filipa.

O templo em forma de cruz latina é dividido em três naves por majestosas colunas com cerca de 30m de altura, adossada no lado direito a Capela do Fundador, mandada erigir por D. João I para seu panteão e sucessores. Como curiosidade, além dos fundadores, o Infante D.Henrique é o único que apresenta baldaquino por cima do túmulo, podendo-se lá ler o seu e actual lema da Escola Naval: «Talant de bien faire».

Percorrida a Igreja chega-se ao transepto iluminado por um belo conjunto de vitrais, remontando os mais antigos ao século XV. Após adquirir o bilhete de acesso, entra-se para a zona conventual e para o Claustro de D. João I ou Real, local que alguns defendem como a origem do Manuelino com destaque para os arcos que em 1515 foram decorados por colunelos encimados por bandeiras com motivos ao estilo da época. À volta deste claustro acede-se à Sala do Capítulo, com a sua célebre abóbada, prodígio de engenharia medieval, onde está depositado o túmulo do Soldado Desconhecido; o Dormitório ou Adega dos Frades, com a entrada emoldurada por um traço de cordas; a Fonte dos Frades e defronte o Refeitório, com o seu púlpito das leituras, hoje espaço museológico da Liga dos Combatentes; a Cozinha, actual loja do IPPAR.

Passa-se ao Claustro de D. Afonso V, feito por Fernão Évora e o primeiro com dois pisos em Portugal. Sai-se então para terreiro, antigo Claustro de D. João III, incendiado pelos Franceses, alcançando-se as Capelas Incompletas ou Imperfeitas. Destinavam-se a um segundo panteão régio, por indicação de D. Duarte, não tendo sido completas por dificuldades arquitectónicas. Impõe-se uma visita exterior ao Mosteiro, com realce para a emblemática porta sul do transepto e os arcos botantes da Igreja e Capela do Fundador.

In Guia da Semana - Expresso (texto) - Imagens retiradas da net

Para Sul, à Costa Azul

2011-05-15T17:02:00.000+01:00

Neste post vamos propor um passeio integrado numa série de passeios organizados em torno das Rotas da Vinha e do Vinho. Assim, sugerimos-lhe que «… parta à descoberta dos múltiplos encantos de que está recheada a Rota de Vinhos da Costa Azul. (…) Não é de praias que falamos aqui, por muito boas e bonitas que a região as tenha, da Caparica à do Cavalo, encostada ao Cabo Espichel, passando pelas do Portinho e Figueirinha, já na Arrábida, parque natural. «Estamos em Azeitão, Palmela e Setúbal, terras mães de todos os vinhos: brancos, espumantes, rosés, tintos e generosos», escreveu David Lopes Ramos. A rota é integrada por nove adegas da Região Vitivinícola da Península de Setúbal, todas remodeladas e com salas de prova e venda onde o leitor pode apreciar a justeza das palavras daquele autor: «Vinhos que merecem que os apreciemos com a mesma largueza de espírito que nos motiva à leitura de um bom livro». Mas estamos também numa região habitada desde as épocas mais remotas, e o riquíssimo património que o confirma pode aqui ser apreciado tanto sob a forma de necrópoles do Paleolítico Médio como de estações arqueológicas que documentam a presença dos romanos, anterior à dos muçulmanos a quem D. Afonso Henriques conquistou Palmela em 1147.

[Se vier do Norte] Escolha a travessia que quiser: pela Ponte 25 de Abril, seguindo pela A2 em direcção a Setúbal, ou pela Ponte Vasco da Gama, tomando a A12 no mesmo sentido. Em qualquer dos casos, comece por Palmela. Não só porque é capital do maior concelho da península de Setúbal mas, sobretudo, porque é lá que se encontra a casa mãe da rota, onde deve marcar previamente as visitas às adegas produtoras, a começar pela Adega Cooperativa da Vila, ali ao lado. O circuito que vai fazer, entre Vila Nogueira de Azeitão e Pegões, com Palmela sensivelmente ao meio, não tem mais de meia centena de quilómetros e corresponde ao percurso da Rota de Vinhos da Costa Azul. Percorra o centro histórico da vila, organizado em torno do castelo de onde se avistam as serras de Louro, com os seus moinhos, de S. Luís e da Arrábida. Não deixe de visitar uma das quintas produtoras. (…). Vai ver que vale a pena…»

In Guia da Semana - Expresso

Mapa do Passeio>>>

Durante este passeio, aproveite para apreciar o famoso Queijo de Azeitão e os Barquilhos de Laranja, doces típicos de Setúbal.

Poderá também gostar de conhecer outras particularidades da gastronomia regional.

Pelas fortalezas marítimas de Cascais

2011-04-30T12:47:00.001+01:00

«Vamos à descoberta das antigas fortalezas que pertenceram ao sistema de defesa da entrada do porto de Lisboa, que ia de Belém ao Guincho, dispositivo este mandado criar ao tempo de D. João IV.

Este nosso passeio pode ser feito de carro, de bicicleta ou a pé pela ciclovia e sempre com o mar à vista. O trajecto começa junto à praia do Abano, local do primeiro baluarte, o Forte no Guincho, cuja função principal era de vigia, cruzando fogos com o Forte da Galé mais a sul. Esta fortaleza, que se encontra fechada ao público, conserva intacto o seu pano de muralhas, situado ainda junto a uma panorâmica parede de protecção da arriba. Retomando o alcatrão, passa-se pelo areal da praia grande do Guincho, encontrando-se no fim a Estalagem Muxacho, que do lado do mar e sob o seu restaurante esconde um troço dos muros (com quatro aberturas ou torneiras), daquele que foi o Forte da Galé. Defendia o areal, cruzando fogos com o Forte do Guincho e com o Forte da Bateria Alta a sul.

Uns passos mais à frente começa a ciclovia e do lado oposto situa-se o Hotel do Guincho, que na sua vertente voltada ao oceano ainda preserva parte das muralhas com cinco aberturas do antigo Forte da Bateria Alta.

De concepção semelhante ao Forte da Galé, cruzava com estes fogos e com o Forte da Cresmina. Começa-se agora a percorrer uma importante área de lapiás costeiro e flora marítima. A sul da praia da Cresmina, encontra-se o Forte da Cresmina, que cruzava fogos com o forte anterior e defendia a praia pequena do Guincho.

Muito arruinado, pode-se lá entrar e apreciar a vista. Precisamente no local onde está erguido o farol do Cabo Raso, são bem visíveis as antigas muralhas do estratégico Forte de Sanxete. Defronte da duna de Oitavos, o ex-líbris deste passeio, vamos encontrar o Forte da Cabeça de Oito Ovos ou São Jorge de Oitavos. Recentemente recuperado, mostra no exterior, a norte, uma impotente linha de mosquetaria. Está aberto ao público, podendo percorrer a sua explanada que exibe réplicas de peças de artilharia de 12 libras, com a zona dos antigos quartéis a proporcionar uma reconstituição expositiva de séc. XVIII.

Bem perto daqui, situa-se o Forte da Lagem do Ramil, que é actualmente um laboratório da Faculdade de Ciências de Lisboa. A sua construção deve-se, sobretudo, à fragilidade do nosso sistema defensivo, já que foi por aqui que entraram as tropas espanholas comandadas pelo duque de Alba.

Depois de visitado o farol da Guia e a zona da Boca do Inferno, chega-se ao Forte do Rio do Bode, criado para a defesa da entrada do ribeiro que a ladeia, albergando actualmente o farol de Santa Marta. O percurso termina em Cascais, ligada à Fortaleza da Nossa Senhora da Luz (séc. XVI), local onde estão os restos da antiga Torre de S. João.»

Ver Mapa do Passeio>>>

in Guia da Semana - Expresso

Guimarães - algum património construído

2011-04-19T14:01:00.000+01:00

Num post anterior, sugerimos um passeio por alguns locais emblemáticos da cidade de Guimarães, cujo centro medieval e quinhentista foi classificado pela UNESCO como Património Mundial.

Neste post, vamos disponibilizar algumas fotos e informações sucintas sobre algum do património que pode ser visto e visitado durante esse passeio pela cidade, que vai ser Capital Europeia da Cultura em 2012.

Castelo de Guimarães

Castelo de Guimarães
O castelo de Guimarães é um dos monumentos mais conhecidos de Portugal, carregando a carga simbólica que lhe foi dada na década de 40, do século passado, de símbolo da nacionalidade.

Ao contrário do que tantas vezes se escreveu, este castelo não foi construído por D. Afonso Henriques mas pela Condessa Mumadona Dias (viúva de Hermenegildo Gonçalves), no século X, para defesa do recém fundado mosteiro de Guimarães. A ligar ambos, um caminho que, no futuro, será a rua de Santa Maria.

Daí em diante, obras de diferentes épocas foram reforçando a capacidade defensiva do edifício: D. Afonso III, D. Dinis, D. Fernando, D. João I, todos eles acrescentaram algo à fortificação existente.

O aspecto actual do castelo foi fortemente marcado pelas obras de recuperação feitas nos anos 40, levadas a cabo no âmbito das comemorações do “Duplo Centenário da Formação da Nacionalidade e da Restauração (1140-1640-1940)”, que teve como principal manifestação a Exposição do Mundo Português, em Lisboa.

Apresenta actualmente uma planta sub-triangular, com cerca delimitando um pátio central, no qual se implanta a torre de menagem. A cerca é reforçada por oito torres quadrangulares, quatro das quais serviam para a defesa das duas portas de acesso ao interior.

Condessa Mumadona Dias

Museu Alberto Sampaio

Ocupa a antiga colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Aqui se expõem pintura, arte sacra, escultura e peças oriundas de diversas igrejas da cidade, caso do retábulo da igreja da Colegiada (1665) cujo tema é o voto que D. João I veio fazer à igreja antes da Batalha de Aljubarrota.

Museu Martins Sarmento

O nome evoca um dos pioneiros da arqueologia portuguesa, Francisco Martins Sarmento (1883-99). Ocupa o claustro do antigo convento de São Domingos, junto à Igreja homónima. Aqui se guarda o espólio de diversas campanhas arqueológicas, nomeadamente da Citânia de Briteiros.

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira

Fica no largo com a mesma designação, no coração do centro histórico vimaranense. Tem portal gótico, em cujo frontão figuram as estátuas de D. Nuno Álvares Pereira, D. João I e da Rainha D. Filipa de Lencastre. Substituiu a igreja românica mandada erguer pela condessa Mumadona Dias e reedificada por D. Afonso Henriques. D. João I, que partiu de Guimarães para a Batalha de Aljubarrota, mandou reedificá-la ao gosto gótico, em 1387.

Igreja dos Santos Passos

Templo barroco, avista-se da Alameda de São Dâmaso, inconfundível com as suas torres, altas e muito esguias. O desenho original é do arquitecto setecentista André Soares, que também deixou obra na vizinha cidade de Braga.

Padrão do Salado

Padrão do Salado

Pequeno monumento gótico, fronteiro à Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, mandado erguer por D. Afonso IV para comemorar a vitória luso-castelhana sobre os mouros em 1340, naquela que foi a última grande batalha da reconquista peninsular.

Domus Municipalis

A construção destes antigos paços do concelho, cujas arcadas separam o Largo da Oliveira da Praça de Santiago, remonta ao reinado de D. João I. Contudo, a sua traça seria marcada por obras seiscentistas, dirigidas por João Lopes de Amorim.

Paço dos Duques de Bragança

Igreja de São Domingos

Templo de estrutura original gótica localizado na Rua de D. João I, ao qual foi acrescentado um portal barroco (1770). No interior, o retábulo da capela-mor é de influência neo-clássica.

Paço Ducal (Paço dos Duques de Bragança)

O edifício que hoje podemos visitar corresponde a uma reconstrução quase integral levada a cabo durante o Estado Novo e mandado rechear com o espólio de outros museus e palácios nacionais, como as famosas cópias das tapeçarias de Pastrana, inspiradas na tomada de Ceuta.

Capela de São Miguel

Capela de São Miguel

Capelinha românica, situada na colina do castelo e onde – segundo a lenda – terá sido baptizado o futuro primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. Foi recuperada pelos Monumentos Nacionais nos anos 40, coincidindo com a celebração do Duplo Centenário (800 ano s da fundação de Portugal e 300 anos da Restauração).

Capelas dos Passos da Paixão

São uma série de pequenos oratórios setecentistas, espalhados pela zona histórica da cidade. No interior, diversas esculturas em madeira figuram os vários episódios da Paixão de Cristo. As portadas exteriores em madeira são abertas nomeadamente por ocasião da Semana Santa.

Texto recolhido e adaptado de várias fontes.
Imagens retiradas da net.

Visita ao Parque da Cidade do Porto

2011-04-15T18:17:00.000+01:00

O Parque da Cidade é o maior parque urbano do país, com uma superfície de 83 hectares de áreas verdes naturalizadas que se estendem até ao Oceano Atlântico, conferindo-lhe este facto uma particularidade rara a nível mundial.

Este vídeo foi-nos enviado por Pedro do Porto. Os nossos agradecimentos.

Guimarães - O património de uma Nação

2011-04-12T19:34:00.002+01:00

Este post propõe «(…) uma visita demorada ao centro histórico de Guimarães, cuja cuidada recuperação trouxe para a cidade onde Portugal nasceu, o título de Património Cultural da Humanidade.

Inicie-se o percurso fora da muralha, no Largo da República do Brasil, visitando a Igreja dos Santos Passos dedicada a S. Gualter - patrono das festas da cidade. Setecentista, este templo apresenta a mistura arquitectónica do período entre D. João e D. Maria. No seu interior, o destaque vai para a magnífica via-sacra de gravuras policromas francesas emolduradas a madrepérola. Siga-se pela Avª Alberto Sampaio até ao Largo Condessa Mumadona, apanhando o caminho pedonal que vai até ao Paço dos Duques de Bragança.

Uma visita a este edifício mandado recuperar por Salazar nos anos 40, permitirá observar as fantásticas tapeçarias de desenho atribuído a Nuno Gonçalves com os motivos da Tomada de Arzila, a Sala d’Armas com a Colecção Pindela, o Salão Nobre e a Sala D. Catarina (a que deu nome ao Bairro de Queens, em Nova Iorque) onde pontua um cordeiro pascal da autoria de Josefa d’Óbidos. Todo o recheio, desde o mobiliário à pintura e à porcelana, justificam bem esta visita.

Um pouco acima fica a Igreja de S. Miguel, dada como local de baptismo de D. Afonso Henriques e mausoléu de alguns dos mais importantes nobres que estiveram na génese da nação.

Mais adiante, surge o castelo de Guimarães, cuja torre de menagem terá sido mandada construir por Mumadona Dias logo após a invasão normanda de 996. Justifica-se a visita às ruínas do paço interior, bem como um passeio ao redor do adarve da fortaleza românica.

Descendo de volta ao Paço dos Duques, torna-se inevitável não reparar na estátua do fundador da nacionalidade. Descendo pela rua de Santa Marta até à Praça de Santiago, atinge-se o Largo da Oliveira. Passando por baixo daquele que foi o antigo edifício dos Paços do Concelho e que é hoje o Museu de Pintura Primitiva Moderna. A coroar este edifício encontra-se a estranha estátua das duas caras que a história relaciona com a tomada de Ceuta. Neste largo, aprecie-se a magnífica Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e o notável Padrão de Salado.

Ligado à igreja, encontra-se o Museu Alberto Sampaio que, com os seus claustros e museu de arte sacra, justificam a visita. Entre-se depois à direita, pela Avª S. Dâmaso e siga-se para o complexo da Igreja de S. Francisco que apresenta alterações de todos os séculos entre o XV e o XIX. Siga-o pela mesma artéria até à Rua Paio Galvão.

Entrando pela Porta do Toural, tome-se a Rua D. Maria II onde se situa a igreja renascentista da Misericórdia. De novo no Largo do Toural, observe-se a bela Igreja de S. Pedro. Um pouco adiante, à esquerda, entre-se na Rua D. João I onde pontua a Igreja de S. Domingos, um edifício do séc. XIV mandado construir pelo arcebispo de Braga e guerreiro em Aljubarrota.»

Mapa do Passeio>>>

In Guia da Semana – Expresso

Guimarães está localizada na antiga província do Minho (antigamente designava-se como Entre Douro e Minho), terras onde os usos, costumes e tradições, os trajos, a gastronomia e os vinhos verdes possuem características bem marcantes.

Grândola – Gastronomia, Vinhos e Artesanato

2011-04-10T19:06:00.001+01:00

«A gastronomia local pauta-se pelas influências do litoral e do interior alentejano, resultando numa deliciosa miscelânea culinária. Por um lado, temos os pratos de peixe e marisco, resultado das actividades piscatórias artesanais, sobressaindo as sopas e massas de peixe e marisco, os ensopados e as caldeiradas, não esquecendo as famosas enguias.

Aproveite as suas extensas praias para visitar um dos restaurantes à beira-mar e usufruir de um magnífico repasto com vistas panorâmicas sobre o oceano.

Por outro lado, temos os pratos tradicionais da gastronomia alentejana, começando pelos enchidos, passando pelos pratos de caça, javali, porco e borrego e pelas açordas. Tudo temperado com as ervas aromáticas tipicamente alentejanas: os coentros, os orégãos, a hortelã, o poejo, o alecrim e o manjericão. Sem esquecer, como complementos, o delicioso pão, o frutado azeite alentejano, o mel e os tentadores doces tradicionais.

Não poderia aqui faltar uma referência ao cozido à portuguesa, um dos pratos mais tradicionais da gastronomia nacional, que atinge a sua máxima expressão na localidade de Canal Caveira que é, por essa razão, justamente conhecida como a Capital do Cozido!

Mas, como um bom prato deve ser sempre acompanhado por um bom vinho, aqui ficam algumas sugestões: os néctares da Herdade da Comporta e do Pinheiro da Cruz.

Ficou com água na boca? Então escolha uma das tasquinhas típicas da zona ou, se preferir, um restaurante mais requintado, e apodere-se deste mundo de sabores e aromas.

Para além da gastronomia, o artesanato marca igualmente a identidade alentejana. Nesta região, os trabalhos em madeira, raízes várias, ferro forjado, cerâmica e olaria são as expressões máximas da tradição local. O Centro de Artesanato do Lousal expõe uma panóplia de peças, desde artigos em fero forjado (incluindo mobiliário) a trabalhos em pele e móveis pintados e cerâmica.

Em Canal Caveira destacam-se os cachimbos esculpidos em madeira, uma amostra da arte pastoril, representando normalmente figuras de animais, enquanto em Grândola sobressai o calçado e vestuário em pele e cortiça, assim como miniaturas de cadeiras com fundo em corda e de cajados.

Já em Santa Margarida da Serra, as peças mais comuns são instrumentos musicais, bijuteria, ferro forjado, raízes várias e madeira.

No Carvalhal não deixe de conhecer os trabalhos em pele e raízes de camarinha. Por último, uma menção a Melides, muito conhecida pela sua olaria com uma forte tradição que remonta ao séc. XV, não deixando de referir a cerâmica e o vestuário e acessórios em feltro e seda.

O folclore local, expoente máximo da cultura grandolense, merece também uma referência.»
Fonte: Folheto turístico editado pela CM de Grândola

Um Vinho com história

2011-04-05T19:53:00.001+01:00

Neste post vamos falar de um passeio pela Rota do Vinho do Porto, na Região Demarcada do Douro.

«A paisagem é uma paleta de cores entre o verde e o amarelo, o castanho e o avermelhado. O Alto Douro Vinhateiro corresponde apenas a 24600 ha da mais antiga região demarcada do mundo e é, desde o ano 2000, Património da Humanidade. Sobre a obra do rio Douro e seus afluentes, o homem transformou, a pulso, montanhas de xisto em terras de cultivo em terraços. Dividida em Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, esta região engloba as denominações «Porto» e «Douro», para néctares extraídos de centenas de castas das quais ressaltam a Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Ririz, Tinta Barroca e Tinto Cão.

Peso da Régua, a capital comercial do vale do Douro, é o nosso ponto de partida. Ao longo de séculos foi local de recolha de vinho do Porto, que daqui seguia em tonéis de madeira de carvalho, nos barcos rabelos, rio abaixo até à cidade do Porto. A Casa do Douro (1932) e os seus vitrais merecem uma breve visita.

A próxima paragem é Cambres, na margem esquerda. (…). De novo na N222 na direcção da vila do Pinhão siga ao longo de 18 quilómetros (…). Já no Pinhão não deixe de observar os azulejos da estação de comboios, referentes à vida no Douro e o Vintage House Hotel, cuja Academia do Vinho divulga o mesmo através de cursos e provas. Ainda nas imediações, vá até Casal de Loivos, onde em solar do mesmo nome (século XVII), tel. 254 732 149, funciona um belo turismo de habitação. Uma vez aí perceberá porque Miguel Torga apelidou o Douro de poema geológico.

Em direcção a Gouvinhas e ao final do percurso, pare em Chanceleiros no solar do visconde (1827) (…). O último troço desta Rota faz-se por caminho sinuoso com aroma a esteva. O destino retemperador é a Quinta do Crasto (…). Delicie-se com alguns dos melhores vinhos da região aqui produzidos e peça para ver o marco que delimitava a região no tempo do Marquês de Pombal.»

In Guia da Semana – Expresso

Mapa do Passeio>>>

Por terras de fortes tradições

2011-04-05T19:28:00.003+01:00

O post de hoje sugere um passeio pelo Alentejo profundo, desde «(…) Serpa até à (…) barragem de Alqueva, com passagem por Barrancos e pelo castelo de Noudar.

Antes de sair de Serpa não deixe de visitar a capela de São Gens, de estilo manuelino, o castelo da vila, de construção árabe e as muralhas dionisinas. Conheça ainda a igreja matriz, do século XIII e parta depois em direcção a Espanha, tomando a EN 260.

Passados 17km encontra Vila Nova de São Bento (os mapas de estradas ainda lhe dão o nome de aldeia) e 12 km depois corte à direita para Vila Verde de Ficalho. Aqui, visite a igreja matriz e os vestígios arqueológicos das ruínas medievais. Saindo da povoação tome a EN 385 até Safara. Trata-se de uma interessante aldeia com igreja matriz de século XVIII e barragem próxima.

Siga até Santo Aleixo da Restauração - povoação muito sacrificada com as guerras da restauração - através da EN 258. Daqui até Barrancos são cerca de 20 km através de estrada sinuosa ladeada por herdades de sobro. Vila branca, Barrancos é conhecida por conservar algumas tradições ancestrais como os touros de morte e um dialecto próprio, o barranquenho [Não se esqueça de provar o Presunto de Barrancos]. À saída da vila, junto de uma rotunda (…), corte à direita seguindo uma estrada em terra batida. Passados cerca de 10 km a nordeste da vila encontra o castelo de Noudar, um marco importante nos avanços e recuos de reconquista e da independência de Portugal.

Depois de feito este caminho sinuoso, que em cada curva vai mostrando uma perspectiva de fortaleza, chega a uma plataforma altaneira (com cerca de 300 metros), nascida da confluência das ribeiras de Múrtega e de Ardila, onde se ergue o castelo. Noudar é defendido por um importante pano de muralha que por sua vez é coroada pela torre de menagem. No interior permanece um templo dedicado à Senhora de Entre-ambas-as-Águas, uma cisterna quatrocentista, a casa dos governadores e vestígios do antigo povoado.

Regresse a Barrancos e continue este passeio através da EN 258,para logo depois seguir sobre a direita a apanhar a EN 386 que o levará através das povoações de Amareleja e Póvoa de São Miguel até Moura. Antes de conhecer a vila, famosa pela sua arquitectura popular, com chaminés cilíndricas ornamentadas, balaustradas azulejadas e lanternins de cobertura em cerâmica, corte à direita pela EN 384 para conhecer o enorme paredão da (…) barragem de Alqueva. (…) Retorne pelo mesmo caminho e siga então em direcção a Moura, através da EN255. Em Moura não deixe de visitar a Igreja de São João, o Convento do Carmo, a igreja de São Francisco e o Bairro da Mouraria.»

Mapa do Passeio>>>

In Guia da Semana – Expresso

O passeio que aqui sugerimos percorre localidades do Alentejo profundo, na margem esquerda do rio Guadiana, a curta distância da vizinha Espanha. Mas o Alentejo, para além das gentes, das paisagens e do património construído, tem também usos, costumes e tradições, gastronomia e vinhos, assim como trajos bem característicos e que importa conhecer.

Camilo Castelo Branco em Ribeira de Pena

2011-04-03T19:46:00.001+01:00

Evocando a passagem de Camilo Castelo Branco pelas terras de Ribeira de Pena, a Câmara Municipal elaborou, em tempos, um interessante roteiro cultural que mostra sete locais referenciados nas obras deste vulto da literatura portuguesa: a Ponte de Cavês (localizada no concelho de Cabeceira de Basto), e a casa onde viveu em Friúme, a Igreja matriz do Salvador (onde casou), a Capela de Nossa Senhora da Guia, a Capela da Granja Velha, a Ponte de Arame e a Casa do Barroso (estes seis localizados no concelho de Ribeira de Pena).

Igreja Matriz do Salvador

Camilo Castelo Branco é, sem dúvida, uma figura indissociável da história e cultura deste município, situada nas margens do rio Tâmega. Embora tenha nascido em Lisboa (em 1825) e tenha sido fugidia a sua passagem por Ribeira de Pena, foi, porém, na Igreja do Salvador que, em 1841, casou, aos 16 anos, com Joaquina Pereira de França, e também foi neste concelho que nasceu a sua primeira filha, Rosa. Camilo Castelo Branco abandonou Ribeira de Pena, pouco depois de ter casado, fugido «aos punhos de um morgado visigótico». No entanto, e apesar de ter passado muito pouco tempo em Ribeira de Pena, este foi o bastante para o escritor ser considerado o maior divulgador das suas terras e das suas gentes.

O concelho de Ribeira de Pena é constituído por sete freguesias (Alvadia, Canedo, Cerva, Limões, Salvador, Santa Marinha e Santo Aleixo), com uma área total de 217,66 Km2. Faz fronteira a norte com Boticas, a leste com Vila Pouca de Aguiar, a sudoeste com Mondim de Basto, a oeste com Cabeceiras de Basto e a sul com Vila Real – capital do distrito com o mesmo nome.

Igreja da Granja Velha

A designação “Ribeira de Pena” deverá ter tido origem no facto de, na Alta Idade Média, a localidade ter estado integrada nas Terras de Pena (ou de Penha = penhasco), a que se conjuga o facto de também estar situada numa zona de Ribeira: a ribeira do Tâmega.

Ponte de Cavez

O concelho de Ribeira de Pena é dominado pela bacia hidrográfica do rio Tâmega e possui uma riqueza paisagística que impressiona os seus visitantes: tem vales profundos definidos por aquele rio e pelos seus afluentes, extremamente viçosos no seu verde intenso, com uma expressão agrícola, cultural e de povoamento marcadamente minhota. Por outro lado, a Norte e a Sul (acima da cota dos 400 metros) deslumbra-nos com encostas alterosas que penetram em maciços rochosos tipicamente transmontanos. A norte toca a serra do Barroso, a sul a serra do Alvão. Estas diferenças paisagísticas conferem ao concelho uma heterogeneidade única, o que lhe permite constituir-se numa atracção paisagística, pois já há quem chame a Ribeira de Pena a Sintra de Trás-os-Montes.

Casa de Camilo em Friúme

Casa do Barroso

Esta vila do norte de Portugal, que integra a antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, recebeu o seu primeiro Foral pelas mãos de D.Afonso IV, em Tentúgal, a 29 de Setembro de 1331.

A Ribeira de Pena está, também, ligado D. Nuno Álvares Pereira, Condestável do Reino no tempo de D. João I, por ter sido proprietário, pelo seu casamento com D. Leonor Alvim, de diversas propriedades no concelho. Uma delas, a Quinta da Temporã, fez parte do dote da filha que casou com um filho bastardo de D. João I, casamento que deu origem à Casa de Bragança.

Ponte de Arame

Capela Nª Sª da Guia

As gentes de Ribeira de Pena souberam, ao longos dos tempos, criar uma gastronomia caracterizada por uma variedade de aromas e sabores que as actuais gerações teimam em preservar: são as Carnes, os Peixes, a Doçaria e os Vinhos…

Faça uma visita às terras e às gentes de Ribeira de Pena e vai ver que não se arrepende!

(Imagens retiradas da net)

Com Meca, aqui ao lado

2011-03-22T21:05:00.001Z

O passeio que lhe sugerimos neste post tem como cenário a região do Oeste.

«Há uma luz muito especial, tonalizada pelas águas do Atlântico, que banha as colinas suaves destas paragens, colinas que já foram leito de mar antes de se tornarem nos cemitérios de fósseis, com destaque para os de dinossauros, que abundam hoje por toda a região. Uma luz que, mais do que física, parece ter algo de espiritual, sobretudo agora, no Outono, quando o dourado velho nos vinhedos maduros se estende a perder de vista pelo poente adentro, ao encontro de campanários das igrejinhas singelas que pontuam o cenário – dominado pelo maciço da serra de Montejunto, área de paisagem soberba e protegida e que é o ponto mais alto de toda a região Oeste.

Comece por Alenquer, a «vila-presépio» que foi terra de Damião de Góis – essa figura ímpar do Renascimento português (…) –, justamente a «sede» de um dos circuitos da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, o circuito das Quintas de Alenquer. E, como que a demonstrar todo esse ambiente de espiritualidade que a luz encerra e traduz, tome a estrada 365-1, em direcção ao Norte, e vá conhecer, meia dúzia de Kms adiante, em Meca, precisamente, a basílica de Santa Quitéria, uma construção do século XVIII com semelhanças notórias às basílicas da Estrela e de Santo António da Sé, em Lisboa, suas contemporâneas. Sabia que tinha Meca aqui mesmo ao lado?

(…) Entrando, depois, em Porto da Luz, seguido por estradas secundárias e municipais bordejadas de vinhedos e de canaviais, sempre com um cheiro a mosto a espreitar a cada curva do caminho, descubra, de aldeia em aldeia, um mundo de uma ruralidade contagiante que o vai levar, no final da rota, até [algumas quintas que deve visitar].

Como não lhe devem passar despercebidos tanto os moinhos de vento, numerosos ainda na região, como as igrejas singelas que enriquecem todas as aldeias: Nossa Senhora da Piedade, na Mercena; Nossa Senhora dos Prazeres, na Aldeia Galega; a de Santa Maria Madalena, em Aldeia Gavinha; ou a de São Sebastião, na Espiçandeira. É claro que Alenquer tem, ela própria, templos, monumentos e motivos de interesse que justificam uma atenção especial. A igreja de S. Francisco, por exemplo, e o seu claustro, construção do século XIII que pertenceu ao primeiro convento franciscano de Portugal.»

Mapa do Passeio>>>

In Guia Essencial - Expresso

Na Beira do Dão e do Viriato

2011-03-19T19:05:00.000Z

Viseu, sede de um distrito prenhe de tradição e vultos ilustres da cultura portuguesa é, também, berço de gente hospitaleira, pujante gastronomia e de uma região vitivinícola (Dão Lafões) e turística marcante. É ainda, espaço ligado à história de Viriato, intrépido guerreiro e chefe dos lusitanos, que infligiu sucessivas derrotas aos invasores romanos, até ser morto à traição por um verdugo em quem confiava. A honrar o nome e a memória do bravo lutador, imortalizado por Camões, a Cava, junto à Feira de São Mateus, é ponto de passagem recomendado.

Esquadrinhe depois outros encantos da cidade que, como poucas, trava com zonas verdes e cuidadosos jardins o avanço furioso do betão. Em redor da parte velha, abunda património histórico, arquitectónico e artístico, casos da Sé Catedral (séc. XIII e XIV), Igreja da Misericórdia, e o Museu Grão Vasco (até reabrir, a 18 de Maio, a colecção de pinturas e do mestre viseense e dos seus colaboradores continua exposta na ala norte da Igreja da Misericórdia, horário: 4ª a Domingo, das 10h às 18h encerra à 2ª). Dê uma volta (se o tempo ajudar, claro) pelo Parque do Fontelo, para tonificar os pulmões, enquanto relaxa e aguça o espírito para o resto da viagem.

O próximo destino é Santar (EN 231), a cerca de 15 quilómetros. Controle o horário de modo a desfrutar da visita (…) ao solar dos condes de Santar (séc. XVII e XVIII) e à Igreja matriz. Nesta, cuja construção original remota ao séc. X, destacam-se as pinturas no tecto e os retábulos em talha; e, naquele, a capela dedicada a S. Francisco de Assis, o Museu dos Coches, a adega, a cozinha velha e os jardins setecentistas. Em Nelas, veja a Igreja Matriz e os solares do visconde de Pedralva e da Família Sacadura Bote.

Quando chegar a Mangualde (EN234), espie a Igreja Matriz, o Palácio Anadia (…) - e o Santuário da Sª do Castelo, de cuja torre ameada, com 38 metros, se avistam panoramas surpreendentes das Serras da Estrela e do Caramulo. A curta distância, a Anta da Cunha Baixa (monumento nacional, constituído por câmara poligonal com noves esteios e tampa de cobertura) e a Orca dos Padrões. Vença nova etapa em Penalva do Castelo, pela EN 329-I, para ver a Igreja da Misericórdia, o pelourinho e a casa da Ínsua. Este imponente palacete senhorial (séc. XVIII), tem loja onde faz venda de alguns bens que produz, organiza provas de vinhos e visitas guiadas aos jardins - considerados os melhores da Beira -, adega e capela.

A natureza viçosa e alegre, acompanha-nos em todo o circuito. Vinhedos e campos de semeadura confinam com a densa floresta. Ladeando as estradas, pouco sinuosas e de bom piso, explode o florido de giestas e plantas bravias, numa sinfonia de cor, matizada pelo tom rude das casas de granito e dos muros de xisto. Antes de atingir Sátão, onde deve observar a Igreja Matriz, o Solar dos Albuquerques e o maior eucalipto do país, detenha-se em Esmolfe, para mais um contacto com a pré-história - a Anta do Penedo do Com, monumento funerário do neolítico - e, em Rio de Moinhos (EN 329), admire a igreja Matriz, o pelourinho e a Capela de Nª. Sª. dos Prazeres. No regresso a Viseu (EN 229), rebobine o filme e armazene o melhor, para rever mais tarde.

Mapa do Passeio>>>

In GUIA ESSENCIAL - Expresso

Este passeio decorre em plena região da Beira Alta, pelo que sugerimos não se esquecer de provar, para além dos vinhos do Dão, os fumeiros e enchidos, assim como os queijos e doces.

As Amendoeiras em flor

2011-03-12T11:12:00.001Z

Percorrendo as encostas vinhateiras que descem para o Douro, tomando contacto com um valioso património histórico e assistindo a um espectáculo assombroso e inesquecível: as amendoeiras em flor.

Começando em S. João da Pesqueira, onde merece uma visita a zona histórica da Praça da República, que alberga o Arco da Porta do Castelo e a Torre do Relógio da época medieval, junto à Igreja da Misericórdia. Emblemáticos são também a setecentista Casa do Cabo, o Palácio de Sidrô e a 3km o miradouro de S. Salvador do Mundo, varanda privilegiada sobre o Douro e Barragem da Valeira.

Tomando a EN 222, direcção de Penedono, com o vale do Rio Torto à direita, encontra pouco depois bordejando a estrada e as vinhas, as primeiras amendoeiras coroadas por lindas flores.

Durante cerca de 6 km, até ao casario da Senhora da Estrada, irá atravessar um dos maiores amendoais do país, recomendando-se estacionar aqui e acolá para admirar o extraordinário manto cor-de-rosa e o invulgar fenómeno produzido pelo vento nas ramagens fazendo lembrar as ondas do mar.

Siga sempre na direcção de Foz Côa, encontrando pelo caminho várias manchas importantes de amendoeiras que nos dão a sensação de cruzarmos um tapete de flores.

Cortando no entroncamento para a Estação do Vesúvio, desvie depois para Numão para visitar o castelo arruinado, entrando pela Porta do Sol, que oferece a 704 metros de altura um panorama soberbo sobre a região e uma visão invulgar à sua volta sobre as amendoeiras em flor.

Desça para o Vesúvio, por trajecto perdido no tempo que termina junto às águas do Douro e de um actual apeadeiro da linha Porto-Pocinho, local donde se contemplam os seculares socalcos do vinho, salpicados pelas cores das amendoeiras.

Volte à estrada principal para fazer um alegre trajecto, passando por Sebadelhe e Touca, ladeado por amendoais um pouco por todo o lado.

Poderá ainda optar pelo desvio a 3km para Freixo de Numão, com o seu Castelo Velho, a via romana, o centro histórico e as ruínas romanas do Prazo.

Atingida a IP2, vire para Vila Nova de Foz Côa, oportunidade para admirar as gravuras rupestres do vale do Côa, dispondo o Parque Arqueológico de três itinerários de visita (Castelo Melhor, Canada do Inferno e Muxagata) com marcação prévia.

Prosseguindo para norte transponha o Douro pela Barragem do Pocinho e após panorâmica subida chega-se a Torre de Moncorvo. Aqui é imperativo visitar a Igreja Matriz, toda feita em granito, com uma imponente torre sineira e um valioso interior donde sobressai o Tríptico da Parentela de Santa Ana. (…).

Mapa do Passeio>>>

In GUIA ESSENCIAL - Expresso

Este passeio decorre na Região Demarcada do Douro, que integra concelhos ou parte deles, de vários distritos e regiões: Vila Real e Bragança, da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, Viseu e Guarda, da região da Beira Alta.

Aproveite para conhecer alguns usos, costumes e tradições, assim como peculiaridades gastronómicas destas regiões.

Por miradouros até às Fisgas de Ermelo

2011-03-10T22:22:00.000Z

Neste post «sugerimos-lhe um passeio que começa na zona vinhateira do Douro [Região Demarcada do Douro – Património Mundial] e termina a percorrer uma das estradas mais bonitas de Portugal até junto de um verdadeiro monumento da natureza, as Fisgas de Ermelo.

Inicie o passeio na cidade da Régua, a capital da produção do vinho do Porto, e sai em direcção a Vila Real, tomando a estrada EN 313. Passados 15 Km faça um pequeno desvio até Covelinhas, virando à direita, seguindo as setas que indicam Galafura – São Leonardo, até chegar a um entroncamento na estrada EN 313-2 e daí até ao miradouro de S. Leonardo da Galafura. Este era um dos locais preferidos de Miguel Torga para admirar o rio Douro. Uma placa com um pequeno extracto da obra «Diário XII», relembra essa preferência e como o Douro inspirou o poeta.

Aqui, o ondular das montanhas cinzentas, o verde das vinhas e o azul da água em marcha lenta envolvem o passeante e convidam-no a gozar o prazer da paisagem. Porque tudo é tão provocadoramente belo, há o risco de esquecer a circunstância de ter sido o homem a esculpir aquela beleza singular donde brota o vinho mais famoso do mundo. Retorne à estada EN 313 e siga até Vila Real, a capital de Trás-os-Montes. Na cidade, não deixe de visitar a magnifica Casa de Mateus. Trata-se de um dos melhores exemplos de arquitectura civil barroca. Constituído no século XVIII, alguns autores atribuem a autoria do projecto ao arquitecto italiano Nicolau Nasoni, sobretudo pela exuberância barroca da fachada principal e da capela. É dos poucos palácios nobres portugueses que sempre se conservou, e ainda assim permanece, na posse da família primitiva. Actualmente parte do edifício está aberto ao público, apresentando-se como uma autêntica casa-museu.(...).

Aproveite a oportunidade de e conheça um dos mais curiosos e importantes santuários rupestres do país. Caso o seu dia de visita não coincida com uma segunda-feira dia em que encerra, vá até ao Santuário de Panóias. O caminho é fácil e está bem assinalado. Siga pela mesma estrada que o trouxe a Mateus e siga até Constantim. Passados cerca de 100 metros vire à esquerda seguindo a seta que indica Panóias. O horário da visita é das 9h às 12h e das 14h às 17h. Trata-se de um monumento ancestral, composto por fragas escavadas com diversas incrustações rupestres. Admite-se que os romanos fizessem aqui sacrifícios animais em honra de deus Serápis.

Volte a Vila Real, contorne a cidade e apanhe o IP4. Permaneça nesta estrada até à saída nº4 e corte em direcção à Campeã e Mondim de Basto. Entra assim na estrada EN 304, considerada por muita gente, e com razão, como a estrada mais bonita de Portugal.

O passeio leva-nos, através de paisagens maravilhosas e alguns precipícios, até ao Parque Natural do Alvão. Parte do Parque pertence a Vila Real enquanto a outra a Mondim de Basto.

No Parque ainda se encontram aldeias com modos de vida tradicional, e bem preservadas, como sejam os casos de Ermelo e Lamas d’Olo. A zona de Lamas d’Olo, granítica e situada a uma altitude de 1.000 metros, está separada da zona xistosa, que tem por centro o Ermelo. Entre elas, uma barreira de quartzito forma um degrau com cerca de 200 metros de desnível por onde cai o rio Olo. Aqui ficam as famosas quedas de água das Fisgas do Ermelo. Nesta zona rochosa, com vegetação de tipo mediterrâneo, pastam cabras selvagens por entre as escarpas íngremes. A pecuária é, aliás, nesta zona, uma actividade económica importante, criando-se uma espécie de gado autóctone, o maronês.»

Mapa do Passeio>>>

In GUIA ESSENCIAL – Expresso

NOTA: Entre a zona de Lamas de Olo, (altitude de 1000m), e a zona de Ermelo (vale submontano e altitude de 450m), existe uma barreira de quartzitos responsáveis pela transição brusca entre as duas zonas, originando um "degrau" cuja charneira são as quedas de águas das Fisgas de Ermelo. Em linha recta, as duas localidades distam 8 km.

O que se costuma designar como «as Fisgas de Ermelo» é um conjunto de três grandes quedas de água, pequenas cascatas e rápidos do rio Olo. Estas são, efectivamente, um dos aspectos mais notáveis do Parque Natural do Alvão (PNA), que se reparte entre os concelhos de Vila Real e Mondim de Basto e que possui uma área de 7.220 hectares.

As Fisgas de Ermelo estão localizadas no concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real e “região” de Trás-os-Montes e Alto Douro, embora parte do referido concelho apresente características mais próximas da vizinha “região” do Minho.

Miguel Torga e São Leonardo de Galafura

2011-03-10T20:14:00.003Z

São Leonardo de Galafura era, indubitavelmente, um dos locais predilectos de Miguel Torga para observar, admirar e inspirar-se no rio Douro.

Quem visita este fantástico miradouro, localizado em plena Região Demarcada do Douro, num monte constituído por sílex e quartzo (e habitado, em tempos idos, por romanos e mouros), pode ler, numa placa em azulejos e noutra em metal, um pequeno extracto da obra «Diário XII»:

S. Leonardo de Galafura, 8 de Abril de 1977
«O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso de natureza. Socalcos que são passados de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor pintou ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis de visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A beleza absoluta».
Miguel Torga in "Diário XII"

Também na parede traseira da capela de São Leonardo está colocado um painel de azulejos com um poema de Miguel Torga, que marca bem o quanto o Douro inspirou o nosso poeta:

São Leonardo da Galafura

À proa dum navio de penedos,
A navegar num doce mar de mosto,
Capitão no seu posto
De comando,
S. Leonardo vai sulcando
As ondas
Da eternidade,
Sem pressa de chegar ao seu destino.
Ancorado e feliz no cais humano,
É num antecipado desengano
Que ruma em direcção ao cais divino.

Lá não terá socalcos
Nem vinhedos
Na menina dos olhos deslumbrados;
Doiros desaguados
Serão charcos de luz
Envelhecida;
Rasos, todos os montes
Deixarão prolongar os horizontes
Até onde se extinga a cor da vida.

Por isso, é devagar que se aproxima
Da bem-aventurança.
É lentamente que o rabelo avança
Debaixo dos seus pés de marinheiro.
E cada hora a mais que gasta no caminho
É um sorvo a mais de cheiro
A terra e a rosmaninho!

Miguel Torga

São Leonardo pertence à freguesia de Galafura, concelho da Régua,

distrito de Vila Real, “região” de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Desta Região sugerimos que fique a conhecer melhor o seu fumeiro e enchidos, os doces, sem esquecer os famosos vinhos de mesa (Douro, Valpaços, por exemplo) e os vinhos finos.

Pela costa alentejana

2011-03-05T12:09:00.000Z

Em tempo de canícula nada melhor do que fazer um passeio junto ao mar, refrescar-se com a brisa marítima e mergulhar nas águas atlânticas da costa alentejana.

Inicie o passeio em Vila Nova de Mil Fontes (a terra dos três erros: não é vila, não é nova e não tem mil fontes).

Aqui aproveite para admirar a beleza natural da foz do rio Mira e as águas calmas do mar. Nesta zona andaram celtas, fenícios, gregos, cartagineses, romanos e árabes e, desde sempre, foi porto seguro de marinheiros e de piratas. Dos antigos combates sobrevive a fortaleza mandada construir por D. João IV, para prevenir incursões pelo rio. Há alguns anos foi adaptada a turismo de habitação.

Tome a EN393, atravesse o rio, e vá até às Furnas, cadeia de enseadas arenosas cada vez mais pequenas e inacessíveis à medida que se caminha para jusante do estuário. Apesar do seu aspecto calmo tenha atenção às correntes. Siga pela estrada principal para nove quilómetros depois chegar a Almograve. Quem aqui vem pela primeira vez fica impressionado com a dimensão das dunas. A praia divide-se basicamente em duas zonas: uma primeira concha entalada entre as arribas e, mais para sul, um segundo areal protegido pelas imponentes dunas.

Tome daqui uma estrada estreita com uma placa a indicar a povoação do Cavaleiro. Passe a aldeia rumo ao farol construído em 1915 no alto de uma arriba que prolonga ligeiramente o Sudoeste Alentejano pelo mar dentro.

Aqui as gaivotas e outras aves voam paralelas ao mar em busca de peixe. Ilhotas e rochedos testemunham a milenar luta entre o mar e a terra e no próprio aspecto das paredes rochosas podem distinguir-se marcas de antigos cataclismos: os estratos, outrora horizontais, foram rodados pela força das convulsões geológicas, mergulhando perpendiculares no mar, assemelhando-se a gigantescos bolos folhados.

Depois de apreciar os afloramentos rochosos que saem da água, siga em direcção à Zambujeira do Mar. Apesar da tradição e do crescimento turístico, o essencial da povoação não mudou: o miradouro sobre a praia, as esplanadas onde se pode saborear um peixe grelhado enquanto se olha para as ondas a rebentar lá em baixo ou o casario correndo pela encosta.

Onde se nota uma diferença mais vincada é, para norte, no pequeno porto da Entrada da Barca. Aqui, onde havia abrigos rudimentares para os barcos de pesca, há agora um pequeno porto de abrigo com rampa. Onde funcionavam pequenas tabernas, há hoje restaurantes de pedra e cal. Entre em qualquer um deles e delicie-se com os sabores que chegam do mar.

Pode continuar o passeio mais para sul, onde vai encontrar praias semi-desertas ou fazer uma incursão para o interior e visitar São Teotónio.

Mapa do Passeio>>>

In Guia da Semana – Expresso

Quando se decidir a visitar esta ou qualquer outra zona do Alentejo (que se estende da fronteira com Espanha, a Este, até ao Oceano Atlântico, a Oeste), não se esqueça de provar e saborear os respectivos Vinhos, os Enchidos e o Fumeiro, assim como a Doçaria e os Queijos.

E de Ponte se fez Vila (Ponte de Lima)

2011-02-12T12:24:00.001Z

Auto-proclamada como a mais antiga vila de Portugal, segundo Foral assinado em 1125 pela condessa D. Tareja [D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques], Ponte de Lima é uma beleza constante ao sol e à chuva. No início da última década do milénio passado, a Assembleia Municipal da vila minhota recusou a elevação à categoria de cidade, carregando o lema de que «mais vale ser uma grande vila do que pequena cidade». Quando se entra na capital da Ribeira Lima, a ideia de um dia se poder ver aquele sítio maravilhoso deturpado por um progresso mal entendido arrepia.

O grande areal que recebe as feiras e a vaca das cordas - que marcou o fim da tradição pagã fazendo o bicho vergar-se em frente da Igreja, num ritual milenar que hoje em dia se inicia na casa de Nossa Senhora d'Aurora - é atravessado pela ponte medieval, que se aproveitou de uns quantos metros de artes construídos pelos romanos e ali deixados como restos de um legado imperial.

Ponte de Lima é um monumental retrato histórico do Portugal emergente, e 876 anos depois recusou o estatuto de cidade.

Estátua de D. Teresa

É normal abordar a vila pelo Largo de Camões, depois de se ter descido pela Rua do Cardeal Saraiva. Seguindo para Sul, pelo Passeio de 25 de Abril, logo se descobre a quinhentista Torre de S. Paulo, a Igreja da Misericórdia, os restos da muralha medieval e a velha Torre da Cadeia. A Judiaria e a Capela da Senhora da Penha de França fecham esta parte do circuito.

Procure-se agora a bela Igreja Matriz e todo o conjunto de fachadas góticas e manuelinas, bem como o Paço dos Marqueses de Ponte de Lima - que já foi sede da Câmara - e o Solar dos Condes d'Aurora. Atravesse-se a ponte e ter-se-á uma nova perspectiva desta vila antiga mas arejada e singela. Aí encontra-se a Capela do Anjo da Guarda (séc. XIV) e a menos interessante Capela de Santo António da Torre Velha (séc. XIX). Neste lado do rio é ainda possível visitar os Jardins Temáticos e o Museu Rural, recentemente inaugurado.

De regresso, e se o dia o permitir, não há nada como parar numa das várias esplanadas do Largo de Camões. De novo a caminho, numa zona mais central da vila, descobrem-se ruelas cheias de história, como a Calçada dos Artistas (dos artesãos das mais variadas artes) e, na Rua da Fonte da Vila, a curiosa casa torreada dos Barbosa Aranha.

Em Ponte de Lima há sempre algo de curioso para ver, nem que seja uma humilde loja de ferragens ou uma brilhante joalharia que na montra expõe peças de ouro que parecem de outros tempos. É que estas peças são réplicas de adornos visigóticos e romanos, que os artífices desta região recuperaram para o presente.

Um bom almoço retempera forças ao visitante desta que «de ponte se faz vila» (texto do foral) e que não se esgota no que aqui foi dito.

Texto retirado de Guia da Semana - Expresso, nº10 (Norte)
Fotos: Carlos Gomes

Se quiser, poderá ver aqui diversas imagens de diversos aspectos de Ponte de Lima!

Nesta terra poderá saborear o bom Vinho Verde.

Fósseis e moinhos

2011-02-12T12:03:00.000Z

A pouco mais de vinte minutos do Porto, saindo da A4 rumo a Valongo e entrando na ENI5 em direcção à freguesia de Campo, situa-se o Parque Paleozóico, nas serras da região de Valongo, Pias e Santa Justa. O centro interpretativo é o primeiro local a visitar. Localizado num antigo moinho, este centro ajuda o visitante a compreender o que vai poder ver no passeio. Na área do parque há três percursos. Várias marcas assinalam o caminho a seguir. Estão também colocadas placas com informações sobre os pontos de interesse. Em todo caso, não se aconselham incursões solitárias pelas serras, devido aos perigos de quedas. Em qualquer dos percursos podem ser vistos vários exemplares de fôsseis, como os de trilobites do período Ordovícico, que ali permanecem há milhões de anos. Também podem ser observados alguns moinhos de água ainda em funcionamento.

Devido ao declive acentuado em algumas partes do passeio, é dada a possibilidade de se praticar escalada. A espeleologia e o estudo da paleontologia são outros exemplos de actividades a desenvolver. Mas não são apenas os fôsseis o atractivo deste parque. Ali encontram-se também quatro espécies de animais e vegetais em vias de extinção. Rumando para o interior do parque, um caminho de terra batida leva à rústica aldeia de Couce, de origem romana, hoje habitada por seis famílias, onde se destaca o celeiro, com paredes de quartzito, e uma eira de placas de ardósia.

Fazem também parte do passeio a paisagem sobre o vale do rio Ferreira, no alto da Fraga do Castelo, e a visita a alguns poços de antigas explorações mineiras, bem como aos antigos moinhos do Cuco, aos Fojos (cavernas) das Pombas, das Valérias e aos Três Fojos Sagrados. (…)

Texto retirado de Guia da Semana - Expresso, nº11 (Norte)

Da Freita à Misarela

2011-02-12T11:22:00.014Z

Este passeio desenrola-se na zona entre Vale de Cambra e Arouca, onde o esforço de rodar em pisos degradados e traçados sinuosos tem como recompensa as magnificas paisagens da Serra da Freita.

Esta Serra faz parte do maciço da Gralheira, correndo de nordeste para sueste, e é limitada a norte pelo vale do Arda (afluente do Douro) e a sul pelo da ribeira de Teixeira, afluente do Vouga. A rocha dominante é o granito, e daí as paisagens agrestes, a fazer lembrar a Serra da Estrela.

Nos locais onde se dá a transição para outros solos surgem os grandes pontos de interesse deste percurso. Um quilómetro e meio depois de passar Santa Cruz corte à esquerda para ver a barragem Engenheiro Duarte Pacheco. Regresse à estrada anterior e, cerca de 3 km adiante, encontrará as indicações para subir à esquerda na direcção da Serra da Freita. A partir daqui o caminho está bem sinalizado, bastando prestar atenção aos cruzamentos. Ainda mais importante é olhar para a paisagem que muda a cada curva, com sucessivos panoramas sobre a ria de Aveiro e a vizinha Serra do Caramulo.

Ao longe, se o tempo estiver claro, poderá começar a ver a impressionante queda da Frecha da Misarela. Não deixe de fazer um desvio à esquerda, na direcção da aldeia de Castanheira, para ver um curioso fenómeno geológico: as Pedras Parideiras. O granito apresenta aglomerações de micaxistos negros com o tamanho de uma bola de ténis e que se separam com facilidade devido à erosão. Daí a ilusão de que os penedos estejam a pôr ovos ou a ter filhotes. Nem sempre é fácil apreciar o fenómeno, devido à acção dos coleccionadores de recordações.

De regresso à estrada principal, siga as indicações «Frecha/Arouca» e não corte para Albergaria da Serra. Chegará ao ponto onde as águas do rio Caima se despenham por um desnível de 70 metros. A transição do granito (mais duro) para o xisto (muito menos resistente à erosão da água) provoca uma violenta descida de nível, gerando uma das maiores quedas de água de Portugal.

Prossiga o passeio na direcção de Arouca. Espera-o a travessia de um bosque com lagoas e uma longa e sinuosa descida com cerca de 17 km. Arouca situa-se no fundo de um vale verdejante. Não deixe de visitar o convento e de apreciar a respectiva colecção de arte sacra, bem como o requintado cadeiral.

Lembre-se de que está na capital da vitela e preste-lhe as devidas honras. ldem para o afamado pão-de-ló local. Veja ainda o curioso Memorial do Burgo e suba ao miradouro da Senhora da Mó.

Texto retirado de Guia da Semana - Expresso, nº11 (Norte)

Ver «mapa» do passeio>>>

Nas linhas de Riba-Côa

2011-02-08T19:43:00.002Z

Ao entrar-se em Almeida pela EN322, logo depois de sair do IP5/A25, chega-se à Porta de S. Francisco, onde o visitante inicia um percurso pedestre pela vila. Vista do céu, Almeida tem o aspecto de uma estrela, devido à forma das muralhas que a rodeiam. Dentro delas, aconselha-se uma ida às casamatas, antigo abrigo das populações em caso de guerra, e à Casa da Roda, bem como a paisagem na subida ao ponto mais alto da vila. A típica ginjinha de Almeida (…) também faz parte do roteiro. Ao sair de Almeida, siga para Norte pela EN322, até Castelo Rodrigo.

Nas ruínas do castelo, o tom avermelhado das casas xistosas, o pelourinho, a cisterna árabe e o que resta das torres são alguns exemplos do que se pode ver. A caminho de Almofala, já por estradas municipais, surge à beira da estrada o Convento de Santa Maria de Aguiar (…) e, mais à frente, o templo romano da Torre de Aguiar (…). A chegada a Almofala nota-se pela maior predominância dos brancos e rosas das amendoeiras em flor; aconselha-se uma visita às esculturas da capela de Santo André. Mais à frente, em Escarigo, o tecto raro da igreja, em estilo mudéjar (gótico com influências arabizantes) é o ex-libris da aldeia. Caso a igreja não se encontre aberta, a chave é guardada pelo senhor Branco, numa casa ali perto.

Uma «vieirinha» - marca deixada pelos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela - pode ser vista numa parede, perto de uma antiga albergaria do séc. XIII. Mais à frente, na Vermiosa, vários moinhos abandonados pontuam a paisagem e burros domésticos, hoje em vias de extinção, pastam ao lado da estrada. Na Malpartida, o antigo cemitério árabe e duas pontes romanas, além das cegonhas com os seus ninhos, são o cartão de visita da aldeia, mesmo antes de se chegar a Vale da Mula, onde podem ser encontrados túmulos árabes nos montes que rodeiam as casas.

Atravessando o rio Águeda por uma estrada de terra batida, chega-se à Aldea del Obispo, já em Espanha, onde estão as ruínas daquele que é considerado o mais perfeito forte jamais feito pelos espanhóis: o Real Fuerte de La Concepción, construído em 1736 e destruído na Guerra Peninsular pelos ingleses, em 1810; os habitantes da zona levaram posteriormente as pedras para construção das suas casas. Um museu alusivo ao forte está aberto aos fins-de-semana na aldeia. De volta a Portugal, vale a pena contemplar a paisagem em redor da aldeia de Castelo Bom e percorrer a pé as ruas entre as ruínas do castelo, onde ainda se encontra um brasão real esculpido em pedra ao lado de uma das entradas.

Chega-se finalmente a Castelo Mendo. O calvário, mesmo à entrada da aldeia, o pelourinho, as janelas quinhentistas, o restaurado alpendre da feira e o templo religioso são exemplos daquilo que se pode ver aqui.

Texto retirado de Guia da Semana - Expresso, nº10 (Norte)

Ver «mapa» do passeio>>>

As localidades identificadas no texto anterior ficam localizadas na Beira Alta. Sobre esta região sugerimos que fiquem a saber mais sobre:

- Grupos de Folclore/Ranchos Folclóricos

- Trajos

- Peculiaridades Gastronómicas

- Cancioneiro

- Usos, costumes e tradições

- Vinhos

Das terras do Magriço aos socalcos do Douro

2011-02-07T21:24:00.003Z

Este passeio inicia-se no centro histórico de Sernancelhe, um dos mais preservados da região. O granito e a decoração austera do estilo românico dão à vila um certo encanto.

A igreja matriz, classificada como Monumento Nacional, apresenta uma bela portaria formada por seis colunas com capitéis fitomórficos e uma arquivolta decorada por dez anjos, ladeado por dois nichos cada um com três figuras esculpidas em relevo: os apóstolos Pedro e Paulo são as figuras centrais em cada um deles, ladeados pelos quatro evangelistas. No interior, de uma só nave, há importantes pinturas murais e quadros da escola do mestre viseense Grão Vasco.

Mas ali perto fica, junto da velha Casa da Câmara e da cadeia de granito, o pelourinho, de alto fuste granítico onde se inscreve a data de 1554.

Nos limites do centro histórico localizam-se casas solarengas de nomes que deixaram marcas na História. É o caso da Casa da Comenda de Malta, entretanto convertida em Turismo de Habitação, com brasão de 1611 e antiga residência de notáveis freires e comendadores. Mais a norte, na base do Monte do Castelo fica a casa dos Condes da Lapa e, no lado oposto, o Solar dos Carvalhos.

O tempo urge e a viagem prossegue em direcção a Penedono. Tome a EN229, com traçado e piso moderno para cerca de 10 km depois de Sernancelhe cortar à direita seguindo as setas que indicam Aldeia das Antas. Aqui pode apreciar um importante conjunto de monumentos megalíticos, que deram nome à aldeia.

Regresse à EN 229 e prossiga pelo planalto, onde a exuberância dos castanheiros contrasta com a aridez das rochas.

Mesmo de longe, o castelo de Penedono surge como numa visão de conto de fadas. Com as suas torres semelhantes a dedos de uma mão aberta, mais parece um palácio encantado que edifício feito para a guerra.

Penedono disputa com Trancoso a honra de ter dado berço ao «Grão Magriço» dos «Doze de Inglaterra» de que falava Camões.

Suba às torres, aprecie a paisagem e depois desça para entrar em lojas de artesanato onde encontra trabalhos em barro ou em latão, feitos por artesãos das freguesias próximas.

Continue viagem até à vila de Trevões. Já em plena Região Demarcada do Douro aprecie os vinhedos, as grandes cubas de cimento e os solares de antigos a actuais proprietários rurais. Este tipo de paisagem vitivinícola prolonga-se até São João da Pesqueira, onde se localizam algumas das maiores quintas do Douro e os principais produtores de amêndoa da região, daí que os meses de Fevereiro e Março também sejam boas alturas para uma visita, época em que as amendoeiras se encontram em flor. (…)

Ver o «mapa» do passeio>>>

Guia da Semana - EXPRESSO - nº41

As salinas de Rio Maior

2011-02-06T18:59:00.005Z

Em Rio Maior podem vislumbrar-se espaços de memórias mais recuadas do que o conturbado ano de 1975, recordado pelo monumento ao Agricultor, na Praça da República. Neste rossio começa o passeio, subindo as Escadinhas da Capela.

Do templo dedicado a Nossa Senhora da Vitória perdeu-se a data da fundação. Sabe-se que foi refeito em 1718, apresentando na torre um raro relógio de sol. No adro estão as ruínas do Paço Senhorial, citado nas Crónicas de D. João I, de Fernão Lopes. Nas ruas Conde de Rio Maior e Serpa Pinto restam alguns edifícios oitocentistas, como a Casa Senhorial de D. Miguel.

Da Av. Paulo VI parte-se em direcção à única mina de sal-gema do país. Três quilómetros adiante a placa indica. Avistam-se os tanques de água - luminosos e esmeradamente quadriculados, de onde surgirá o sal - encaixados num extenso vale no sopé da Serra dos Candeeiros. Surpreendem as casas em madeira, suportadas por troncos de azinheiras, alinhadas ao longo de uma única rua que ladeia as salinas. Chamadas casas do sal, serviam para arrecadar o produto e os utensílios do trabalho.

O lugar convida ao repouso, e não faltam sítios para refeiçoar ou apenas descansar junto aos tanques. O mar chegou aqui, há muitos milhões de anos, deixando uma jazida que alimenta o poço de onde se extrai a água com cloreto de sódio. Aqui já é Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros.

Passada a aldeia dos salineiros, a Fonte da Bica, uma paisagem mesclada de oliveiras, rochedo e tojo acompanha a subida para o Alto da Serra, onde o Parque mantém duas casas de abrigo. Em Alcobertas visitem-se os Potes dos Mouros, seguindo a placa indicativa. São dezenas de silos, para guardar cereais. E logo à saída o Olho D’Água - uma nascente com levada de água e parque de merendas.

Em Vale Ventos há mais duas casas de abrigo do Parque. Aqui a serra é mais ríspida, está esventrada por pedreiras. E, à saída de Arrimal, goze o espelho de água das lagoas Grande e Pequena. Depois é a Bezerra, com uma gargalhada profunda que se abre num vale. Sobe-se ao pico do esporão serrano, é Chão de Pias, e ao fundo Porto de Mós. Descendo por S.Bento, em Telhados Grandes compensa a ida às Grutas de Alvados.

Desce-se para Minde - merecem atenção os campos de lapiaz, alagados na época das chuvas. Em Minde há mais grutas a merecerem exploração, as de Mira d’Aire.

Texto retirado de Guia da Semana - Expresso, nº2 (Norte)

Ver «mapa» do passeio>>>

O lugar da fé em Balsemão

2011-02-06T10:59:00.001Z

A Capela de São Pedro de Balsemão foi um importante centro religioso no norte do país. O acesso é simples, embora mal indicado. Fica apenas a 3 kms de Lamego. (…) Seguindo as placas que indicam Balsemão, pelo caminho municipal, apreciem-se as belas vistas de montanha, onde as vinhas se erguem nas encostas do rio Balsemão.

O nome desta pequena localidade, que nas Inquirições (séc. XII) surge como local densamente povoado, terá tido origem no nome de origem romana «Samanus» que, juntando o prefixo «Bar» (rio) veio dar «Balsamanus», evoluindo depois até à forma actual.

A pequena capela é dedicada a S. Pedro. Terá sido fundada no séc. VI ou VII, o que a torna um dos templos religiosos mais antigos da Península Ibérica. Contudo, alguns autores atribuem a data da fundação ao séc. XIV, pelo próprio Bispo D. Afonso Pires, que terá mandado imitar modelos antigos.

Na fachada norte, a porta é encimada por três escudos e ladeada por mais um. A epígrafe romana ali presente é uma memória ao imperador romano Cláudio Germano. O escudo da direita pertencia à família de D. Afonso, sendo que o da esquerda pertencia ao próprio.

A capela é do tipo latino, rectangular, e apresenta três naves. As naves laterais dividem-se da nave central através de três arcos de volta inteira cada uma, suportados por colunas com capitéis coríntios de decoração fitomórfica. Destes, apenas quatro são originais: os do lado da Epístola e os do arco do triunfo, sendo os outros cópias do séc. XVII.

A obra do séc. XVII terá destruído a porta principal, acrescentando ao interior da capela uma tribuna, onde os proprietários e seus convidados assistiam às cerimónias religiosas. Hoje, a tribuna já não existe.

O pavimento encontra-se ocupado por sepulturas rasas. Nos espaços livres, podem ser vistas faixas de cantaria preenchidas por um empedrado de seixos do rio.

Embora deterioradas, observem-se as coberturas feitas de madeira pintada com caixotões que dispõe de roseta nos cruzamentos das molduras (séc. XVII).

As decorações são de carácter visigótico e constituídas por motivos geométricos. Nas paredes podem ser vistas estrelas de raios curvos, encadeados de SS, losangos e círculos concêntricos, espinhas, cordões circulares, dentes de serra, linhas quebradas formando setas, linhas dispostas paralelamente, ziguezagues, espirais, cruzes ou motivos florais.

A título de curiosidade, saiba-se que os círculos representariam a eternidade e a perfeição. A cruz simboliza a ponte ou escada pela qual as almas sobem a Deus, num princípio de horizontalidade e verticalidade (a primeira representaria a ordem da terra e a segunda a espiritualidade celeste).

Por cima do altar do lado do Evangelho, encontra-se uma imagem de Nossa Senhora do Ó, igualmente conhecida por «Virgem da Expectação». No altar-mor, barroco, note-se uma imagem de S. Pedro e outra de Cristo na cruz. No tecto de madeira policromada, repare-se nas imagens dos apóstolos.

Na nave principal encontra-se o sarcófago de D. Afonso Pires, falecido em 1362. D. Afonso Pires foi Bispo do Porto durante o reinado de D. Pedro I, tendo estado presente na declaração pública do monarca acerca da legitimidade do seu casamento com D. Inês de Castro. Este, assenta sobre cinco suportes com a forma de leões e outros animais.

Fonte: Guia da Semana - EXPRESSO - Norte

A Capela de S. Pedro de Balsemão integra as “Rotas Medievais do Vale do Douro”, em conjunto com outros exemplares do valioso património religioso construído no concelho de Lamego, e está classificada como Monumento Nacional. Por Lamego passava um dos Caminhos de Santiago, utilizado pelos peregrinos, desde a Idade Média.

O concelho de Lamego está inserido em plena Região Demarcada do Douro, e, embora pertencendo ao distrito de Viseu, é sede de Diocese (tão antiga como o nosso país). Na cidade realiza-se, no dia 8 de Setembro de cada ano (Feriado Municipal), uma das maiores Romarias do norte de Portugal: a Romaria de Nª Sª dos Remédios.

Sobre a gastronomia de Lamego, muito haveria para dizer, mas atravemos-nos apenas a sugerir: “Bacalhau com molho de vilão”, “Carne em vinha-d’alhos” e “Aletria”. Dada a sua localização geográfica, em Lamego poderemos encontrar dos melhores vinhos de mesa da região do Douro, assim como vinhos finos (generosos), mais conhecidos com vinhos do Porto,

Em Lazarim, concelho de Lamego, realiza-se, todos os anos, no Carnaval, uma tradição muito antiga, designada por «Entrudo dos Compadres».

Os megalitos de Évora

2011-02-02T19:35:00.004Z

Há cerca de sete mil anos floresceu na Península Ibérica uma civilização primitiva da qual subsistem como principal testemunho grandes monumentos em pedra, ligados a ritos funerários ou cultos diversos (nomeadamente de fertilidade). Muito embora esta civilização megalítica tenha deixado marcas noutros pontos do país (como Castro Laboreiro, Montalegre, Viseu, Tomar, etc.), a mais expressiva e bem conservada concentração ocorre na zona do Alentejo situada entre Elvas, Évora e Reguengos.

Um fim-de-semana em Évora permite juntar à descoberta da cidade-museu, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, um passeio pelos megalitos da zona envolvente. O conjunto mais conhecido, e também mais facilmente acessível, situa-se nos Almendres, a 10 km da cidade pela ENI 14 (que faz a ligação ao nó da auto-estrada e a Montemor-o-Novo). O acesso, em tempos problemático, está hoje alcatroado, devendo o visitante sair da estrada nacional para sul e virar para a aldeia de Guadalupe, seguindo a partir daí as indicações para o cromeleque. Umas centenas de metros antes de lá chegar, não perca do lado esquerdo, junto aos edifícios do monte homónimo, o grande menir dos Almendres.

De dimensões avantajadas, ergue-se vertical no meio do montado de sobro, desafiando os séculos.

O cromeleque propriamente dito surge um pouco adiante e, pela diversidade e número dos menires que agrupa — nada menos de uma centena — é considerado o mais importante da Península Ibérica e um dos mais significativos da Europa (apenas encontrando paralelo no conjunto de Karnak, na Bretanha). Alguns dos menires apresentam desenhos, nalguns casos com repetição de formas semelhantes a báculos, noutros com composições aparentemente alusivas ao sol.

Não muito longe, na direcção da aldeia de Valverde (regresse a Guadalupe e ai apanhe a estrada para a referida aldeia), fica a Anta Grande do Zambujeiro, outra imponente construção megalítica com uma câmara subterrânea de seis metros de diâmetro e túnel subterrâneo de acesso. A gigantesca laje que a cobria jaz fracturada nas imediações. A mamoa, ou seja, o monte de terra que cobria o monumento, tinha 50 metros de diâmetro.

Este passeio pelos megalitos de Ëvora não ficaria completo sem a visita às Grutas do Escoural. Para isso, a partir da aldeia de Valverde, tome a estrada secundária para São Brissos e que posteriormente entroncará na EN370 (Évora - Alcáçovas), o que tem a vantagem de o levar a passear junto a uma estranha construção: uma anta cristianizada que serve de suporte a uma capela. As gravuras rupestres da vizinha Gruta do Escoural, classificada como monumento nacional, remontam ao paleolítico superior.

Ver «mapa» do passeio>>>
Texto e imagens retiradas de Guia da Semana - Expresso, nº3 (Norte)

Na visita que, concerteza, vai fazer ao Alentejo, e de modo particular a Évora, não pode deixar de provar a gastronomia regional, com destaque para os Queijinhos de Évora, o Queijo de Nisa e o Queijo de Serpa, os enchidos e o fumeiro (Cacholeira, Linguíça Alentejana e Presunto de Barrancos), as Azeitonas de Elvas e Campo Maior, tudo acompanhado de bons Vinhos Alentejanos. Para terminar, não esquecer os doces: Pão de Rala e as Maltesinhas.

Estuário do Douro - Reserva Natural Local do Estuário do Douro

2011-02-02T19:11:00.000Z

Reserva Natural Local do Estuário Douro, entre as cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto, que apresenta condições favoráveis para o abrigo e nidificação de muitas aves, algumas de espécies de conservação prioritária, nos termos da Directiva comunitária Aves (79/409/CEE).

Vídeo enviado por Pedro do Porto. Os nossos agradecimentos.

Valpaços – Terras de cerejas, castanhas e não só…

2011-01-31T20:37:00.000Z

Os horizontes abertos de um dos mais ricos celeiros da região transmontana. O sabor do pão, dos enchidos, do azeite e dos seus famosos vinhos de mesa. Depois, passo a passo, surgem as emoções da caça, os núcleos castrejos e as pontes romanas, ou o prazer da pesca à truta.

Valpaços é vila plana e calma encruzilhada de caminhos de todos os Tempos e Eras. Quando se chega respira-se uma vida sem pressas. A Igreja Matriz é um templo de boa cantaria, altivo nas proporções e foi construído em 1746. De entre diversos edifícios antigos merece atenção a Casa dos Pinto Leite, edifício solarengo e tradicional, servido de torreão barroco e pedra armoreada do século XVIII.

Igreja Matriz de
Carrazedo de Montenegro

Muito próximo da vila, num morro que domina uma paisagem notável, encontra-se o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, local de culto mariano de muito apreço dos povos de toda esta região. Ao visitante chama-se a atenção para apreciar a Pedra Furada, verdadeira curiosidade natural de aspecto monumental pela circunferência de 26 metros de abertura e mais de 6 metros de profundidade.

Para provar os excelentes vinhos de mesa e aguardentes da região deve-se visitar a Adega Cooperativa de Valpaços.

Carrazedo de Montenegro é vila de boas nozes e boas castanhas e notável pelourinho. A sua Igreja Matriz de traça barroca e flanqueada por duas torres sineiras é das mais imponentes de toda a região transmontana, tendo sido construída no século XVIII.

Do património artístico do concelho de Valpaços não deixe de conhecer a Igreja Matriz de Santa Valha do século XVII, com tábuas setecentistas alfaias religiosas de grande valor, as pontes medievais de Vale de Casas e Saltelhas e a ponte romana de Arquinho sobre o rio Rabaçal.

A pesca à truta e a caça

Tanto o rio Rabaçal como o rio Torto são admiráveis viveiros de trutas. Aliás, todo o vale do rio Rabaçal é um verdadeiro fascínio e ninguém melhor que um pescador de trutas para conhecer as suas belezas. Entre as urzes caça-se a lebre. Nos campos de centeio a perdiz e a codorniz. E por todo o coelho.

Das cerejas de saco ao folar de Valpaços

A par da famosa cereja de saco, verdadeiro “ex-libris” desta região, deve-se provar as alheiras, o presunto, os enchidos caseiros, o cozido tradicional, os pratos de caça, o pão de centeio e o famoso folar de Valpaços.

O Circuito Turístico da Serra da Padrela e do Vale do Rio Torto

Saída de Valpaços pela EN 206 em direcção a Argeriz, que tem uma bela Igreja Matriz do Século XVII. Carrazedo de Montenegro mostra uma imponente Igreja Matriz barroca e um pelourinho antigo.

Em Rio Bom segue-se pela EM 553 para Seixedo, já em plena Serra da Padrela, e daí para as aldeias serranas de Junqueira, S. João da Corbeira e Serapicos, seguindo pela EN 314 para Santiago e Chamoinha.

Continuando pela EM 541, passa-se Celeiros, Ferrugende e Friões, em pleno Vale do Rio Torto. Pelo CM 1097 chega-se a S. Domingos e a Valongo de Baixo e de Cima, e daí até Sá pela EN 213.

Antes de regressar a Valpaços, pare em Vilarandelo para ver a Capela de S. Sebastião do século XVI com campanário gótico e uma inscrição críptica.

Ponte sobre o Rio Rabaçal

Fonte: Folheto Turístico da Regiºão de Turismo do Alto Tâmega

Sobre o Folar de Valpaços

É cozido em formas geralmente de barro ou argila, rectangulares, o que lhe dá uma textura e sabor muito particulares. Para além da farinha, ovos e azeite, de receita que passa de geração para geração, também constam a carne de porco, os enchidos, o coelho e a galinha caseira.

Relembramos que este “pitéu” deve ser comido fresco e acompanhado por chá de cidreira ou cevadinha. Mas há quem não o dispense ao pequeno-almoço com um bom café ou mesmo café com leite! Depende do gosto de cada um.

Aveiro - da Arte Nova e de outras artes

2011-01-30T12:54:00.002Z

Entrar em Aveiro é, hoje em dia, uma tarefa facilitada pelo IP5/A25, o que traz também a vantagem de depositar o visitante directamente no coração da cidade das salinas e dos canais(*).

Ao passar-se pela margem sul do Canal Central é inevitável reparar do outro lado, na Rua João Mendonça, num breve friso de belas frontanas em estilo arte nova. Avançando em direcção ao Rossio, pela Rua Barbosa de Magalhães, nota-se o triste estado de conservação [ao tempo de elaboração do texto] daquela que é talvez a mais emblemática edificação em arte nova de Aveiro: a casa Major Pessoa, trabalhada ao pormenor pelos arquitectos Silva Rocha e Korrodi, encimada pela águia que simboliza a cidade. Tem a particularidade de não ser apenas uma fachada — como acontece com a maioria dos edifícios congéneres da cidade -, o que se pode observar nas suas traseiras que dão para a Rua Tenente Resende. Aí se nota totalmente o mesmo estilo, ao que se junta um pequeno mirante arrebicado e um painel de belos azulejos - infelizmente em pior estado de conservação que o da própria casa [ao tempo de elaboração do texto]. O edifício, no entanto, foi já adquirido pela edilidade, que vai restaurá-lo e dar-lhe o destino condigno.

O percurso de arte nova aveirense está sucintamente apresentado num folheto do Posto de Turismo local, instalado exactamente numa das três primeiras casas atrás descritas.

Mas Aveiro é um festival de arquitectura de várias épocas. Há a manuelina: Capela do Senhor das Barrocas, a «salada» de estilos patente na Igreja de S. Domingos (Sé Catedral) - gótico, renascentista, barroco e maneirista -, o Convento de Jesus (séc XV) que é hoje o Museu de Aveiro e onde se podem admirar o túmulo da Princesa Santa Joana e o Tríptico de S. Simão, entre muitas obras da arte sacra, a Casa de Santa Zita e a fabulosa estação da CP com os seus painéis de azulejos.

Aliás, Aveiro é também um hino à azulejaria, com aplicações em alguns casos exemplares, como o são os painéis representativos das quatro estações do ano na frontaria de uma velha casa da Rua Manuel Firmino.

Há ainda o Centro Cultural instalado na antiga Fábrica de Cerâmica Campos (1915), o Mercado do Peixe com arquitectura do ferro, a Capela de São Gonçalinho situada no largo do mesmo nome. Destaque ainda, pela positiva, para o neoclássico Governo Civil, a Capela de S. Bartolomeu (séc XVI) de planta circular, o gótico-manuelino cruzeiro da Sé Catedral, a Fonte das Cinco Bicas, o cruzeiro da Senhora da Alegria (séc XVII) com cobertura assente em quatro colunas jónicas e o oitocentista Parque da Cidade com os seus arvoredos, recantos, coreto e esculturas.

(…) Mas há ainda, no lado bom, os inesquecíveis ovos moles...
Texto adaptado e retirado de Guia da Semana - Expresso, nº12 (Norte)

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Este percurso tem cerca de 8 a 10 km, deve ser feito a pé, e tem como objectivo o reconhecimento do património arquitectónico em Aveiro.

Barcos Molieiros no canal principal da Ria de Aveiro

(*) Não podemos esquecer-nos que Aveiro é conhecida por ser a Veneza Portuguesa, devido aos inúmeros canais da Ria de Aveiro – região lagunar do Rio Vouga - que atravessam a cidade, e por onde se podem realizar alguns passeios inesquecíveis, nos tradicionais barcos moliceiros (antigamente usados na apanha do moliço - nome dado às plantas aquáticas colhidas para serem usadas na adubação das terras para a agricultura – mas que hoje são quase exclusivamente utilizados para fins turísticos)

Um Algarve desconhecido

2011-01-29T12:23:00.005Z

Depois de, no post anterior, termos falado de Boticas, na Região do Barroso, no que poderemos considerar o Trás-os-Montes profundo, vamos agora sugerir uma visita a um Algarve mais desconhecido, longe do turismo bulicioso das praias...

«UM PASSEIO pelo Algarve desconhecido, a Serra Caldeirão — território que separa as planícies alentejanas do ameno litoral sul do país. Tão inóspita quanto deslumbrante, esta paisagem foi no século XVI descrita, por comparação com o Oceano, por frei João de São José, na sua Corografia do Reino do Algarve, com realismo surpreendente como um «mar muito empolado, com grande tormenta, onde não se vê cousa chã ou igual senão umas ondas altas e outras maiores junto delas, ficando uns grandes baixios saídos entre umas e outras...».

Cobre-se esta serrania de estevas e tojo. Aqui e além as leiras de milho e centeio mantêm-se por teimosia de braços que não desistem, também, de acarinhar pequenas hortas. Inicie-se, então, viagem a partir de Alcoutim.

Sobranceira ao Guadiana, a vila recobre-se de branco. As ruas serpenteiam pela encosta até ao castelo, exemplarmente preservado, repositório de um imenso património.

Desde o megalítico, passando pela presença romana e a ocupação árabe, percorre-se o quotidiano de quem habitou o território até ao século XVII, altura em que o castelo perdeu funcionalidade. Mais acima, a ermida de Nossa Senhora da Conceição foi transformada num excepcional núcleo de arte sacra.

Deixemos agora para trás Alcoutim e sua estrada fluvial para o mar, o Guadiana. O destino é o interior da serra — Fonte Zambujo. No cruzamento do Pereiro, vira-se à esquerda. Um espaço museológico recria «a construção da memória»: desde a palavra (o falar em verso) à «manipulação do quotidiano», através das práticas curativas, não esquecendo o ciclo da terra.

Retoma-se a estrada na direcção de Martim Longo. Em Farelos, no Núcleo de Giões, retrata-se a mais significativa actividade artesanal serrana, a tecelagem: vidas de tear, o sustento transformado em passadeiras e mantas. Mais à frente, em Santa Justa, reconstrói-se o tempo de aprender na época do ensino único e do livro único, a que mesmo assim só alguns tiveram acesso — o espaço da escola transformado em museu. Adiante está Martim Longo. A matriz, com portas góticas e o inferior acolhedor de três naves, tem marcas do século XVII. (…)

Regressados a Alcoutim, tome-se então o caminho que bordeja o Guadiana. Sinuoso, o grande rio do Sul tem agora um espaço-memória — o Museu do Rio, em Guerreiros do Rio, retoma o tempo em que, no séc. VIII a.C., o Guadiana já era via natural para os povos do Mediterrâneo. Depois foi o tráfego dos minaraleiros, os barcos que transportavam o produto das minas de S. Domingos, em Mértola.

Mas o museu também mostra embarcações e alfaias usadas na pesca artesanal, como a fisga para arpoar, com doze braços.»

Ver o «mapa» do passeio>>>

Texto (adaptado) retirado de Guia da Semana - Expresso, nº12 (Norte)

Desta região, poderá gostar de conhecer algumas peculiaridades gastronómicas e conhecer o vinho que aí se produz.

Se, ou quando aceitar, o nosso convite para fazer este passeio, boa viagem!

Boticas - Região do Barroso

2011-01-28T19:24:00.001Z

Na sequência do post anterior, onde foi referido o “Reino Maravilhoso” – Trás-os-Montes, sobre o qual escreveu Miguel Torga (natural de S. Martinho de Anta, concelho de Sabrosa e distrito de Vila Real), vamos agora debruçar-nos sobre Boticas, concelho localizado no norte do distrito de Vila Real, também na região de Trás-os-Montes…

BOTICAS – Porta aberta ao Barroso, às suas gentes e às suas tradições. Aqui há repouso, saúde e férias nas termas de Carvalhelhos. Há festas, gastronomia, vinhos “mortos”, minas de ouro romanas e, à sua espera, rios cheios de trutas.

Boticas, rodeada pelos cerros e montes da Serra de Alturas, é terra fértil de bom pão e bom vinho. São famosos os vinhos “Mortos de Boticas”, apetitosos claretes, guardados nas adegas em garrafas enterradas no chão fresco, excelente companhia para o presunto, o salpicão, a vitela do Barroso e as trutas recheadas à moda de Boticas. Depois, desafiando milhares de anos de História, descobre-se a antiga cidade romana de Batocas, as minas de ouro romanas do Poço das Freitas, os castros de Carvalhelhos e do Lesenho ou as igrejas românicas de Beça e Covas de Barroso.

As Termas de Carvalhelhos (Conhecer mais Termas de Portugal)

As nascentes termais de Carvalhelhos, de águas bicarbonatadas, sódicas e fluoretadas, são recomendadas para o tratamento das doenças da pele, do aparelho circulatório e digestivo, dos rins e alergias. Rodeando o balneário todo o Parque Termal é um recanto frondoso, cruzado de riachos e suaves raios de sol. Daqui saem para todo o país as conhecidas águas de mesa de Carvalhelhos. Nas proximidades encontra-se o Castro de Carvalhelhos, fortificação proto-histórica convertida, durante a ocupação romana, num núcleo de mineração e tratamento de cassiterite, para a obtenção do estanho.

Circuito Turístico da Serra de Alturas

De Carvalhelhos em direcção à EN 311, cruza-se a Ponte Pedrinha, de origem medieval, e visita-se o viveiro das trutas de Relva. Depois, voltando à esquerda pela EM 519, vê-se o castro de Lesenho, um pouco antes de chegar a Campos.

A Igreja românica de Covas do Barroso, em forma de cruz latina, apresenta no interior belos frescos. Para lá do rio Covas são as terras férteis do Couto Dornelas, cuja antiga sede é a actual Vila Grande, onde se destaca o Pelourinho e a Igreja de S. Sebastião, que tem à porta uma dorna de pedra, medida para o tributo em cera que a Igreja pagava ao Arcebispo de Braga.

A 20 de Janeiro realiza-se a festa comunitária de Vila Grande com a famosa Mesinha de S. Sebastião, uma mesa posta ao longo das ruas, coberta de linho, que chega a ter 400 metros de comprimento, para servir a todos os romeiros e visitantes um almoço composto de pão, arroz e carne de porco cozida.

A caminho da Serra de Alturas, segue-se até Vila Pequena e daí até à aldeia de Gestosa, cujo casario é de pedra com telhados de colmo. Em Cerdedo visite-se a Igreja de Santiago, para, em seguida, subir ao alto da Serra, passando em Agrelos, Bostofrio e na aldeia Serrana de Vilarinho Sêco. Perto de Alturas do Barroso avistam-se panoramas onde as pastagens se enlaçam com os picos agrestes.

Um Passeio às Minas Romanas de Ouro

Saindo de Carvalhelhos segue-se até Beça para ver a Igreja Matriz românica do século XIII. Depois, descendo à EN 311, sobre-se ao Miradouro de Seirrãos, vendo Boticas lá do alto. No caminho para Bobadela passa-se pela Igreja românica de Sapiãos. De Bobadela à Mina romana de Ouro do Poço das Freitas o passeio faz-se a pé ou de jeep, atravessando a ponte romana de Esquerigo. O Poço das Freitas é uma exploração mineira a céu aberto, que pela sua extensão, cerca de 1.800 metros, é considerada a maior obra do Homem nesta região. A cerca de 3km de Ardãos situa-se a cidade romana de Batocas, cuja vida se ligava à exploração do ouro nas cortas e nas galerias aí existentes.

Mina Romana de Ouro do Poço das Freitas

Centro da aldeia de Vilarinho Seco com o tanque e o Pelourinho

Fonte: Folheto turístico da Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso

«Reinos maravilhosos» em Portugal

2011-01-28T10:28:00.005Z

Miguel Torga, na sua obra Portugal, escreveu:

«Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso.

Embora haja muita gente que diz que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso, para os ver, é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade, e o coração, depois, não hesite.

O que agora vou descrever, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só existe, como é dos mais belos que um ser humano pode imaginar. Senão, reparem:

Fica ele no alto de Portugal, como os ninhos ficam no alto das árvores para que a distância dos torne mais impossíveis e apetecidos. Quem o namora cá de baixo, se realmente é rapaz e gosta de ninhos, depois de trepar e atingir a crista do sonho contempla a própria bem-aventurança.

Vê-se primeiro um mar de pedra. Vagas e vagas sideradas, hirtas e hostis, contidas na sua força desmedida pela mão inexorável dum Deus genesíaco. Tudo parado e mudo. Apenas se move e se faz ouvir o coração no peito, inquieto, a anunciar o começo duma grande hora. De repente rasga a crosta do silêncio uma voz atroadora:

- Para cá do Marão, mandam os que cá estão! …

Sente-se um calafrio. A vista alarga-se de ânsia e de assombro. Que penedo falou? Que terror respeitoso se apodera de nós?

Mas de nada vale interrogar o grande oceano megalítico, porque o nume invisível ordena:

- Entre!

A gente entra, e já está no Reino Maravilhoso.»

E termina:

«(…) Bateram-lhe realmente nas romarias, mas deram-lhe o maior bem que se pode ter:

O nome de Transmontano, o que quer dizer filho de Trás-os-Montes, pois assim se chama o Reino Maravilhoso de que vos falei».

Mas, se para Miguel Torga e tantos outros, Transmontanos ou não, Trás-os-Montes é um verdadeiro Reino Maravilhoso, não é menos verdade que em Portugal, de Norte a Sul e nas Ilhas, há muitos outros espaços, locais, paisagens, etc., que são verdadeiras maravilhas, muitas delas quase desconhecidas, porém sempre merecedoras de uma visita, mais ou menos demorada.

Este blogue pretende divulgar essas realidades, naturais ou humanizadas, através de textos e imagens originais ou retiradas (com adaptação ou não) de folhetos turísticos, monografias, etc.

O nosso principal objectivo é contribuir para divulgar o que de melhor, do ponto de vista turístico, há neste recanto da Europa, plantado à beira-mar, através da sugestão de passeios, circuitos ou itinerários turísticos, visitas, … para que, pelo menos, os Portugueses fiquem a conhecer mais do seu país!

Quem quiser colaborar, tem as “portas abertas”. Basta contactar-nos e enviar-nos o material para publicação. Mas a colaboração também pode ser, apenas, divulgando este blogue junto dos amigos e conhecidos.

De qualquer modo, desde já os nossos agradecimentos.